Актуатор сцепления что это такое?

Актуатор в автомобиле: что это, как его проверить и отрегулировать

Чтобы повысить мощность мотора, не увеличивая его объёмы, активно используется отработанный газ. Он даёт дополнительную энергию, если направить его под давлением на лопастный механизм, чтобы он раскрутился и захватил побольше воздуха.

Воздушный поток затем подаётся в цилиндры двигателя и помогает переработать топливо. Одной из вспомогательных деталей в этом процессе является актуатор. Что он собой представляет и как устранить различные проблемы, связанные с ним, мы разберём далее.

Как работает защитник турбины

Как мы уже говорили, отработанный газ и воздух, которые захватывает лопастный механизм (или попросту турбина), находятся под давлением. Иногда оно слишком возрастает, и его приходится снижать, сбрасывая лишний газ через специальный клапан – вот, что такое актуатор, и он просто необходим в автомобиле, где стоит двигатель с турбонаддувом.

Принцип работы актуатора заключается в реакции на повышение оборотов турбины двигателя – клапан открывается и выпускает часть выхлопных газов, которые, как вы помните, помогают лопастям раскручиваться. Таким образом, турбина недополучает движущей силы, и давление сбрасывается, не достигая критической отметки.

Если вы просто пользуетесь машиной, ничего в ней не меняя, и вовремя проходите ТО, то можете не беспокоиться – актуатор уже настроен и будет прекрасно работать. Для тех же, кто увлекается тюнингом, особенно затрагивающим функционал турбин и мотора, существует ряд рисков, чего можно избежать, научившись правильно настраивать вестгейт.

Распространённые неисправности вестгейта

Чаще всего с актуатором происходят следующие неприятности:

• ломаются выступы зубчатого колеса привода, отвечающего за активацию клапана;
• не работает электромотор, с помощью которого открываются створки клапана;
• изнашивается мембрана, сохраняющая герметичность вестгейта;
• выходят из строя электронные элементы, сообщающие другим деталям, что пора открывать клапан;
• образуется ржавчина у штока.

Признаки неисправности достаточно разнообразны:

1. В момент разгона автомобиля можно наблюдать синий дым из выхлопной трубы. Как только автомобиль начинает ехать со стабильной скоростью, цвет отработанного газа меняется на обычный.
2. Постоянно валит чёрный или белый дым, независимо от того, меняется скорость или нет.
3. Машина разгоняется медленнее, чем раньше.
4. Увеличивается расход масла, его подтёки можно увидеть на лопастях турбины.
5. Мотор сильно шумит, и слышен скрежет.

Как проверить актуатор турбины

Чтобы проверить актуатор, лучше всего снять турбину целиком и убедиться, что нет ржавчины. Обратите внимание на следующее:

1. Металлический стержень должен свободно перемещаться, отклоняясь не более, чем на 10 мм. и не издавая никаких лязгов и других странных звуков.
2. Мембрана должна быть упругой, целой и не деформированной. Сдвиньте стержень до упора вверх, вставьте пробку в отверстие, связанное с манжетой – если герметичность сохранилась, стержень никуда не сдвинется со своего места. Для верности лучше подождать несколько секунд, чтобы не упустить из виду даже самую маленькую дырочку.
3. Проверкой электронных элементов актуатора занимаются на СТО – для этого нужен ряд специальных тестов.

Все неисправные детали подлежат обязательной замене.

Как отрегулировать актуатор турбины

Теперь разберёмся, как отрегулировать актуатор, чтобы турбины работали продуктивно. К этому стоит прибегнуть, если компрессор стучит, когда мотор останавливается или меняется скорость. Скорее всего, металлический стержень слегка разболтался. Также с помощью настроек добиваются большей производительности.

Перед тем, как настроить актуатор или произвести другие манипуляции с турбиной, подумайте, достаточно ли хорошо вы представляете себе их устройство. Если есть какие-то сомнения, лучше обратиться к специалистам.

Если вы хотите просто увеличить давление, можно заменить пружину или ослабить конец регулятора. В этом случае клапан будет открываться при больших оборотах, чем раньше, но не стоит слишком усердствовать.

Если воздействие окажется непомерно сильным, а актуатор не сработает, это может навредить двигателю и вывести его из строя. Также для повышения давления применяется соленоид, выдающий фальшивые данные по текущему напору воздушного потока. Его ставят перед вестгейтом, чтобы воздух сначала попадал туда.

Настройка актуатора начинается со снятия турбины – вам нужна регулировочная гайка. Есть и автомобили, в которых предусмотрен доступ к ней без демонтажа. Если закрутить её чуть потуже, вы отрегулируете ход штока.

Вам нужно сделать следующее:

1. Снять скобу с металлического стержня и ослабить гайку ключом №10.
2. Против часовой стрелки подкрутить регулировочный винт – для этого можно взять что-то удобное, например, пассатижи. Створка должна закрыться. Стукните по ней слегка – не должно слышаться глубокого звона.
3. Сделать ещё пару витков против часовой стрелки.
4. Вернуть на место скобу и затянуть регулировочную гайку обратно.
5. После установки турбины заведите машину, попробуйте разогнаться и сбросить скорость – вы не должны слышать стука, лязга и скрежета.

Но на этом настройка наддува не заканчивается – нужно произвести калибровку, то есть установить зависимости между показаниями прибора и размером входной величины.

Для этого нужны специальные программы типа Cummins INSITE и диагностическое ПО. С их помощью вы убедитесь, что всё сделали правильно.

Источник: https://DriverTip.ru/repair/proverka-i-regulirovka-aktuatora-v-avtomobile.html

Актуатор робота на Тойоте Короле: описание, особенности и проблемы

Сегодня многие автомобильные производители по всему миру выпускают свои автомобили в комплектации с роботизированной коробкой переключения передач. Данный вид коробок славится своей надежностью и удобностью для водителя авто. В данной статье мы поговорим об одном узле, без которого работа робота практически невозможна – это сервопривод или как его еще называют актуатор. Ниже будет рассмотрено описание особенности и проблемы работы актуатора робота на Тойоте Королле. Итак, давайте начнем.

Общие сведения об актуаторе роботизированной коробки

Как мы знаем, данная деталь служит всего одной цели – выбирать необходимую передачу для более эффективного использования оборотов двигателя и обеспечения комфорта для водителя. Данный механизм состоит из:

• Электромотора – приводит в действие все внутренние шестеренки;
• Датчика хода механизма переключения и выбора передачи – данный датчик определяет то, когда и на какую скорость необходимо переключиться, делается это в зависимости от количества оборотов и нагрузки на двигатель и коробку;
• Непосредственно самого механизма переключения передач, который в свою очередь состоит из: внутреннего рычага, вала рычага выбора, вала идущего от электромотора и коронной шестеренки.

Структура не очень сложная. Для большего понимания стоит описать подробно процесс его работы. Начнем с основного. Вращение вала электромотора передается на специальный редуктор, который состоит из коронной шестеренки рычага вращения вала, рычага выбора и переключения передач, а также вращение вала электромотора передается на вал рычага выбора и переключения передач, который в свою очередь вращает внутренний рычаг выбора и переключения передач.

Вращающийся вал электромотора передает вращательную энергию на реечную передачу, а также на вал рычага выбора и переключения, тем самым смещая внутренний рычаг выбора и переключения передач.

https://www.youtube.com/watch?v=Ow0OpqXayuI

Далее движение внутреннего рычага передается на специальный стержень вилки переключения, через рычаг стержня – в результате чего осуществляется переключение передачи посредством актуатора робота на Тойоте Королле.

Ниже представлено схематическое изображение с описанием для более корректного понимания процесса переключения передач.

Особенности по обслуживанию актуатора

Если у нас появилась необходимость в снятии актуатора робота, в первую очередь нам необходимо выставить рычаг переключения робота в нейтральное положение, после чего необходимо снять клемму с аккумулятора, а только после совершения этих двух действий снимать сервопривод.

Если же сделать это невозможно – в связи с неисправностью механизма, нам необходимо выставить необходимое положение вручную. Для этого нам необходимо снять заглушку с картера трансмиссии и вручную выставить положение по прорези. Если прорезь находится не в нейтральном положении – это необходимо обязательно исправить.

Сделать это очень просто – вставляем плоскую отвертку в прорезь и проворачиваем ее. На схематической картинке показаны положения – ими следует руководствоваться.

Исправление ошибок

Неправильный демонтаж устройства может привести к появлению некоторых проблем. Одна из самых распространенных проблем – это взаимное рассогласование установочных мест шестеренок актуатора. Как правило, информации по устранению проблемы, в технической документации не описано. Поэтому сейчас давайте подробно разберемся в данной проблеме сами. Нечего сложного здесь нет, необходимы лишь умелые руки и некоторый уровень смекалки.

Итак, начнем. Перед началом сборки актуатора необходимо демонтировать оба датчика выбора и включения передач. После их снятия необходимо проверить состояние крепления приводов датчиков к валам зубчатых секторов. Следует убедиться в следующем:

• Проверяем, не откручены ли роторы приводов – если такая проблема есть, то закручиваем их;
• Проверяем роторы на люфт – если таковой имеется, то его также необходимо устранить.

Роторы следует надежно фиксировать. Как правило, для этого используется специальный резьбовой герметик, который надежно зафиксирует оси на своих местах. На фотографии расположенной ниже видно место расположения каждой из них.

Основной причиной невозможности выполнить синхронизацию коробки на автомобиле, а также причиной возникновения ошибки актуатора – в бортовом компьютере может служить ротор привода, который не имеет должного крепления к валу зубчатого сектора.

Если все в порядке, то переходим к рассмотрению следующего шага. Открываем доступ к зубчатому сектору и устанавливаем их четко по меткам имеющихся на шестернях. На фотографии данные метки обведены и указаны стрелочками.

Далее следует прокрутить зубчатый сектор вала против часовой стрелки со стороны ротора, в положение – зубья вверх перед установкой вала выбора, а также переключения передач.

После совершения данных действий, устанавливаем вал выбора передач в сам актуатор вплоть до захода шлицов внутрь промежуточного шестереночного сектора, примерно на 5 миллиметров. Прокручиваем егоза ротор привода датчика выбора передач против часовой стрелки до самого упора пластиковой шестеренки и наконец, вдвигаем вал в актуатор. Здесь ротор привода датчика, должен одновременно с перемещением вала провернуться на угол ровно в 90 градусов против часовой стрелки. Смотрим фото.

Убеждаемся в том, что отсутствует взаимное смещение меток нанесенных ранее. Сделать это очень просто на фотографии расположенной ниже отмечены места, которые следует проверить.

Далее необходимо установить датчик выбора передач. Для правильной установки следует выдвинуть вал выбора передач на 15 миллиметров из актуатора, после чего только установить датчик и вставить вал до упора. Прокручиваем датчик вправо до самого упора – крутить следует по часовой стрелке, вплоть до совпадения крепежных отверстий. Закрепляем датчик.

Проверяем положение метки нейтральной передачи и устанавливаем актуатор обратно на свое место. После правильной его установки, прикрепляем клемма аккумулятора и проводим пробный заезд. Если есть какая-то неисправность в переключении передач, а также в их выборе – проверяем все еще раз.

Источник: https://corollafan.ru/sistemy-i-detali/aktuator-tojota-korolla-robot.html

Ремонт актуатора сцепления Тойота Королла — разбираем со всех сторон

4612

Автомобили Toyota Corolla славятся своей надежной работой и неприхотливостью. Динамичные, выносливые автомобили заслужили огромную популярность в России, так как они как будто созданы для отечественных дорожных и климатических условий. Однако все положительные стороны перекрываются наличием роботизированной КПП – вещи удобной, но априори капризной и хрупкой. «Робот» не переносит чрезмерно низких и высоких температур, приемов экстремального вождения и даже долгой непрерывной работы автомобиля. В статье пойдет речь о том, как стабилизировать работу MMT и адаптировать его для эксплуатации в условиях суровой российской действительности.

Устройство и назначение

Благодаря этой детали происходит выбор необходимой передачи, таким образом чтобы обороты двигателя использовались более эффективно, при этом обеспечивая комфорт водителю.

В состав устройства входит:

• Датчик хода. Переключает на нужную передачу;
•  Электромотор. Благодаря ему работают шестеренки;
• Механизм переключения передач, состоит из вала который идет от коронной шестеренки и электромаотора, вала рычага выбора и внутреннего рычага который переключает передачи.

: Замена лобового стекла Тойота РАВ 4 (видео)

Причины поломок

Актуатор сцепления Тойота Королла является одной из наиболее уязвимых деталей роботизированной коробки передач. Причинами поломки данного механизма являются как экстремальное вождение, так и эксплуатационный срок.

Итак, если актуатор выжима сцепления вышел из строя, или же уже чувствуется, что скоро данный механизм «накроется», то его необходимо попробовать починить. Либо поменять на новый, если ремонт не принесет должного результата.

Однако, прежде чем осуществлять ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками, необходимо разобраться, в чем проблема и каковы ее причины.

Распространённые проблемы, модернизация

К распространённым проблемам сервопривода относятся:

• Отсутствует помощь при старте;
• Переключая передачи происходят рывки. Эту проблему в актуаторе заметить сложно, так как ЭБУ адаптируется под стиль вождения и можно не сразу заметить проблему;
• Перегревается сцепление. Понять что с этим есть проблемы довольно просто, на панели приборов загорается шестеренка красного цвета, которая сопровождается звуковым сигналом, появляется запах гари, а так же коробка в положение «N» зависает.

Если появилась ошибка p0810, то какие либо работы по инициализации ЭБУ самостоятельно производить не рекомендуется. Так как вы можете перезагрузить блок в результате чего, все настройки сбросятся и ошибки пропадут, но это только на первый взгляд, и  это может повлечь за собой более серьёзные поломки, поэтому какие либо действия с ЭБУ проводить запрещается.

Негативные последствия могут быть следующего характера:

• Сцепления начнет быстро изнашиваться, так как все данные обновятся и износ диска перестанет учитываться. Помимо этого появятся несходства в работе диска, та как точка отчета станет новой;
• Появится высокая вероятность того что, возникнут отклонения связанные с ММТ. Диск станет медленно перемещается, в результате этого появится ошибка p0810.
• По причине последнего износа сцепления, частично откажет ЭБУ. В результате автомобиль  сможет двигаться  с затруднениями, или вовсе не сможет передвигаться.

Особенно проблема ощущается на моделях выпущенных в период с 2006 по 2008 год, у которых установлен  MMT 89530-12290, владельцы этих моделей чаще других сталкиваются с проблемами в эксплуатации этой коробки. Узнать какая версия установлена на автомобиле, можно следующим образом, необходимо снять нижний бардачок и на корпусе кузова с водительской стороны будет виден номер.

Одними из наиболее частых признаков сбоя работы актуатора сцепления Toyota являются как «невыразительный» старт при начале движения автомобиля, так и возникновение ударов и рывков при переключении передач. Кроме этого, может возникать так называемый перегрев сцепления.

Однако эти признаки не являются явными. Все дело в том, что электронный блок управления (ЭБУ), адаптирует работу датчиков, системы сцепления и даже двигателя под определенный стиль езды.

Перегрев же системы сцепления обнаружить гораздо проще: во-первых, по явным признакам: на приборной панели загорится значок в виде красной шестеренки. А в салоне авто может появиться «горелый» запах. РКПП может «зависать» на нейтральном положении.

При возникновении ошибки Р0810 не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.

Последствия сброса настроек ЭБУ

Нестабильно работает сцепление: во-первых, электронный блок управления установит новую отчетную точку, вследствие чего могут возникать разногласия в работе сцепного диска. Велика опасность сильно износить сцепление – блок ЭБУ обновит показания датчиков, которые перестанут отображать реальную степень изношенности диска сцепления. Ну а если сцепление сильно изношено, то могут возникать ошибки и поломки, связанные с роботизированной КПП. Также уменьшится скорость перемещения диска, а это приводит к появлению ошибки Р0810.

Результатом возникновения всех вышеперечисленных неисправностей является невозможность передвигаться на таком автомобиле.

6 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Ремонт актуаторного устройства Ремонт актуатора сцепления Corolla E позволит стабилизировать работу робота. Порядок проведения ремонта своими руками. При этом нужно максимально выжать педаль газа и проследить, чтобы стрелки спидометра и тахометра двигались синхронно.

Ремонт актуатора Toyota Corolla

Это свидетельствует об исправности сцепления. Определить ошибку актуатора Для определения возможных ошибок необходимо остановить машину, перевести робот в нейтральное положение, выключить стояночный тормоз и систему зажигания. Далее надо включить систему зажигания, при этом педаль тормоза следует отпустить. Первым делом откручиваем двигатель актуатора, три болта под шестигранник снимаем.

Смотрим сколько грязи там и чистим все, проверяем щетки, если менее 2мм меняем,в моем случае были 6 мм.

Также смотрим на обмотку ,если чёрная и воняет горелым то скорее всего мотор под замену. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль.

После чего зуммер должен подать два коротких звуковых сигнала. Зажимая педаль тормоза, переместите рычаг коробки передач в такой последовательности: Отпустите педаль и подождите секунд. Затем удерживайте тормоз снова.

Ремонт актуаторного устройства

Ремонт актуатора сцепления Corolla E150 позволит стабилизировать работу робота. Порядок проведения ремонта своими руками.

Проверить сцепление

Для этого нужно разогнать транспортное средство до 50–60 км/ч, перевести робот в режим ручной регулировки и включить пятую передачу. При этом нужно максимально выжать педаль газа и проследить, чтобы стрелки спидометра и тахометра двигались синхронно. Это свидетельствует об исправности сцепления.

Определить ошибку актуатора

Для определения возможных ошибок необходимо остановить машину, перевести робот в нейтральное положение, выключить стояночный тормоз и систему зажигания. С помощью SST соединить контакты TC и CG блока DLC3. Далее надо включить систему зажигания, при этом педаль тормоза следует отпустить. Запустится диагностическая система. Все лампы приборной панели замигают, а в случае появления ошибки появится красная шестерня, которая будет мигать с определенной периодичностью. Если же ошибок не обнаружено, то моргание будет без больших перерывов.

Снять и разобрать ММТ

Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор (он крепится на трех болтах).

Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.

Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).

Замена щеток должна осуществляться с особой осторожностью, так как при осуществлении данного процесса возможны новые поломки. Сразу же надо проверить мотор актуатора сцепления Corolla 150, для этого надо просмотреть проводку. На ней не должно быть налета, грязи и «застарелости». Если же присутствует неприятный запах гари, значит, сгорел моторчик актуатора, и следует осуществить его замену.

Далее можно разбирать ММТ. Для этого нужно открутить крепежные элементы датчика, также стоит запомнить точное расположение этой детали. После того как датчик был снят, надо обнаружить пластинку с усиками, она крепится на гайках, которые нужно открутить. Для определения верности процесса разборки шток ставится в определенное положение. Для этого необходимо взять отвертку и прокрутить в пазу приводного моторчика крутящийся элемент. Шток должен быть предельно сжат внутрь.

После можно демонтировать крепежные элементы и вскрывать крышку ММТ. Далее раскручивается и вытаскивается приводной шток. Необходимо почистить механизм от старой смазки и вычистить блок от грязи и пыли.

После очистки необходимо продиагностировать ММТ на факт наличия возможных поломок. Одним из наиболее простых методов диагностики является следующий: надо вытащить пружину и для проверки собрать весь механизм. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод. Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: где делают этот важный механизм?

Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.

Произвести установку устройства

Во время сборки все комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При этом необходимо сделать смазку всех втулок, подшипников и червячного вала. После установки актуатора шток ставится в предельное наружное положение и «заводится» на пол-оборота. На усики ставится датчик, после деталь поворачивается по часовой стрелке, это необходимо для фиксации датчика крепежными элементами. После надо смазывать вилку сцепления, установить привод, фишки на мотор и приводной датчик.

В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.

Несколько слов о штатном ММТ

Автомобили Тойота Королла 150, 2007, 2008 годов выпуска оснащены MMT 89530-12290. Данное устройство имеет ряд несовершенств и недостатков, что, к слову, и признал автомобильный концерн.

Для того чтобы узнать, какой актуатор установлен на автомобиле, необходимо демонтировать крышку нижнего бардачка, и с места водителя на кузове автомобиля можно обнаружить номер MMT, установленного на транспортное средство.

: Модернизация актуатора сцепления MMT TOYOTA Corolla

Как говорилось ранее, актуатор сцепного механизма Тойота Королла E150 робот – крайне «капризная» и требующая постоянного обслуживания деталь. Из-за износа втулок, выхода из строя моторчика актуатора или же проблем с датчиками роботизированная коробка ведет себя «неадекватно», что может привести к проблемам с движком автомобиля.

Многие автолюбители стараются модернизировать свой актуатор сцепления. Доработка прежде всего заключается в том, что необходимо заменить втулки, проводку и моторчик. После замены этих комплектующих роботизированная коробка начинает показывать более стабильную и надежную работу. Модернизированный актуатор может долгое время служить верой и правдой. Однако на замене определенных комплектующих и заканчивается глубокая модернизация актуатора сцепления ММТ.

Роботизированная коробка переключения передач Тойота Королла имеет два актуатора: ММТ и АМТ. Первый отвечает за сцепление, другой за переключение передач. При выходе из строя ММТ АМТ также начинает нестабильно работать. По данному «принципу домино» действуют практически все механизмы робота «Короллы»: если сломалось одно, то другое не сможет функционировать, как следует. Для починки необходимо полностью разобрать ремкомплект коробки. В сети Интернет существует множество описаний и фото, повествующих не только о поломках РКПП, но и способах глубокой модернизации актуатора сцепления ММТ.

Заключение

Данная процедура в какой-то мере достаточно сложная, но проделав эти действия один раз вы наберётесь опыта и сможете производить все работы по замене, диагностики, а также регулировку самостоятельно, это поможет вам узнать свой автомобиль по ближе, при этом сэкономит вам деньги.

Поделитесь в соц.сетях:

Источник: https://razborov.net/toyota/toyota-corolla-x-kak-ya-pobodil-svoego-robota-2.html

Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA

 06 сентябрь 2017  Лада.Онлайн    47 700     

отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.

Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.

Замена актуатора сцепления АМТ

Как снять актуатор:

1. Отключить минусовую клемму аккумулятора.
2. Снят воздушный фильтр двигателя.
3. Вывернуть винт крепления жгута проводов.
4. Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.

Осталось отсоединить разъем (отжать фиксаторы, направление указано стрелкой) и вытащить актуатор через верх.

Установка

Установить актуатор 1, рисунок 8-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2. Момент затяжки винтов 7… 12 Н.м (0,7…1,2 кгс.м) (насадка сменная Тогх Т30, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.

Установить актуатор 3, рисунок 8-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления (головка сменная 13, вороток).

Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:

• переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач.
• используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6±2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16. ..25 Н.м (1,6…2,5 кгс.м) (головка сменная 13, вороток, ключ моментный, линейка или штангенциркуль).

Рисунок 8-7 — Установка актуатора механизма выключения сцепления: 1,2 — болты крепления актуатора к коробке передач; 3 — гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 — кронштейн крепления актуатора: 5 — актуатор механизма выключения сцепления; 6 — шток актуатора; 7 — вилка выключения сцепления

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Также процесс снятия и установки актуатора механизма выключения сцепления описан в ТИ 3100.25100.20583 (скачать).

Разборка актуатора сцепления АМТ

Откручиваем верхнюю крышку. «Разряжаем» актуатор (поворачиваем шестерню как на видео) и снимаем крышку (без нагрузки сцепления не открывать).

Снимаем белый компенсатор (Осторожно! Пружина, очень мощная!). Упорная штанга, просто вынимается с усилием.

При сборке, аккуратно «взводим» механизм (фото 1 — разряжен, фото 2 — взведен).

Никаких регулировок актуатора сцепления после установки на автомобиль выполнять не нужно.

Ремонт актуатора сцепления АМТ

Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.

В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.

Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).

Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.

бортовой журнал Premoy

Ключевые слова: сцепление лада веста | сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора | сцепление lada xray | коробка передач лада веста | коробка передач lada xray | коробка передач лада калина | коробка передач лада гранта | коробка передач лада приора | универсальная статья

1 1

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/2439-zamena-i-remont-aktuatora-scepleniya-amt-na-lada.html

Ремонт актуатора сцепления: причины поломки, методы восстановления

Ремонт актуатора сцепления: причины поломки, методы восстановления

На сегодняшний день роботизированные КПП активно вытесняют классические автоматические трансмиссии в новых автомобилях среднего и премиум-классов, продаваемых на российском рынке. Однако, несмотря на растущую надежность данного агрегата, автомобилисты все же сталкиваются с рядом проблем, одна из которых – ненадежность актуатора привода сцепления.Один из признаков того, что ремонт актуатора сцепления не за горами, – самопроизвольный переход коробки в нейтральное положение во время движения. Но не стоит сразу готовиться к худшему, так как ремонт этого компонента не столь трудоемкая задача, как может показаться на первый взгляд. В статье мы подробнее рассмотрим этот вопрос. Что же такое актуатор сцепления? Это электромеханическое устройство (сервопривод), на которое возложена задача сжимать возвратную пружину выжимного подшипника сцепления. Управляется актуатор соответствующими командами с ЭБУ коробки передач. Состоит из двух узлов, внутри одного из которых находится небольшой редуктор. Сигналами от блока управления электродвигатель с шестерней приводится в движение и посредством червячной передачи и штока, преодолевая силу компенсационной пружины, сервопривод воздействует на корзину сцепления.Но, как показал опыт, актуатор сцепления оказался наиболее слабым звеном среди всех механизмов автоматической трансмиссии. Он зачастую выходит из строя раньше остальных, обездвиживая машину в самый неподходящий момент. Соответственно, потребуется ремонт.В состав устройства входит: датчик перемещения. Отвечает за корректное положение включения передачи; электродвигатель. Приводит в движение систему шестерен. механизм переключения скоростей. В свою очередь, состоит из: вала, идущего от коронной шестерни, электромотора и вала рычага выбора передачи. Причины выхода из строя актуатора сцепления Самая частая поломка актуатора – заклинивание втулок вала червячной передачи. По задумке, они должны обеспечивать свободное вращение осей в механизме выжима сцепления. Поверхность втулок покрыта тефлоном для уменьшения силы трения, но уже по истечении 80–100 тыс. км пробега этот слой разрушается. Это негативно влияет на работу механизма в целом. В конечном итоге в один «прекрасный» момент силы трения во втулках без тефлона становятся непреодолимыми для элеткромотора, сервопривод перестает функционировать и заклинивает. Результат – механизм требует ремонта. Во время работы компенсационная пружина, сжимаемая шестерней червячного вала, оказывает большое усилие на втулки актуатора. Эти величины достигают значений до 150 кг на каждую. А так как диаметр втулок относительно мал, нетрудно догадаться, что, испытывая такие нагрузки, рано или поздно они могут потребовать ремонта и замены. К тому же ось сервопривода проворачивается только в заданных пределах (небольшой угол). Смазка в этом случае скапливается в одном секторе, остальная часть пары трения (вал/втулка) работает «на сухую», что в итоге опять же приводит к необходимости ремонта.Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали наблюдать проблемы, которые, вероятнее всего, связаны с приводом выжима сцепления, то можно попробовать заменить сервопривод на новый либо при наличии некоторых навыков рискнуть выполнить ремонт актуатора сцепления своими руками.Но перед ремонтом привода сцепления надо точно знать, чем вызваны проблемы в его работе и в чем это проявляется. Распространенные проблемы и модернизация Наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с сервоприводом: Режим Drive не включается с первого раза. Рывки при переключении передач. Сложность выявления этой проблемы заключается в том, что блок управления сцеплением адаптируется под манеру вождения, и тяжело уловить разницу в поведении авто. Перегрев дисков сцепления. Выявить эту проблему проще всего – появляется соответствующая индикация (в т. ч. часто сопровождающаяся звуковой) на приборной панели (зачастую шестерни красного цвета), чувствуется специфический запах пригоревшего сцепления, зависание коробки в режиме «N». Если при считывании сканером была выявлена ошибка Р0810, не рекомендуется выполнять самостоятельную инициализацию блока управления. Неверные действия могут привести к полной перезагрузке ЭБУ, и вместе с ошибкой пропадут и первоначальные настройки коробки передач. Это, в свою очередь, может повлечь более серьезные последствия. Поэтому лучше в таком случае обратиться в специализированный сервис, чтобы не усугубить проблемы и удорожание ремонта.К чему может привести сброс первоначальных настроек: Быстрый износ сцепления, так как новые параметры не будут учитывать компенсацию уже имеющего износ диска. Он не будет полностью дожиматься. Увеличение вероятности появления отклонений, связанных с MMT. Скорость перемещения диска будет недопустимо низкой, как следствие − ошибка P Частичный или полный выход их строя блока управления. Результат – машина будет ехать с рывками либо перестанет ехать вовсе. Ряд неисправностей Сбои в функционировании актуатора сцепления проявляются как в вялом старте при трогании с места автомобиля (пробуксовки), так и сопровождающиеся дерганьем и толчками переключения передач трансмиссии. К тому же может иметь место перегрев дисков сцепления.Но перечисленные отклонения в работе коробки лишь косвенно указывают на необходимость ремонта актуатора сцепления. Не делайте поспешных выводов. Выполнив адаптацию ЭБУ, можно избавиться от описанных симптомов, так как в этом случае блок управления внесет корректировки в работу всех датчиков, приводов и даже мотора автомобиля исходя из конкретного стиля вождения.Последствия сброса настроек ЭБУПосле проведения инициализации блока управления отсчетная точка будет смещена в соответствии с заводским параметром. Если при этом имеется значительный износ дисков сцепления, то при включении передачи между дисками останется некоторый зазор, что приведет к пробуксовкам и/или переключению передач с рывками. Параллельно с этим снизится скорость перемещения диска сцепления, о чем будет свидетельствовать ошибка с кодом P0810. Методы восстановления работоспособности актуатора сцепления Наиболее простой и легкодоступный способ ремонта актуатора сцепления сводится к замене поврежденных втулок на аналогичные, выточенные их мягких металлов – бронзы или латуни.Еще одним вариантом ремонта актуатора сцепления может быть покупка китайских аналогов «под оригинал». Как показывает опыт, качество последних в ремонте крайне низкое. Долго они не проходят. Под ремонтом сервопривода подразумевают восстановление выработки его вала и установку новых втулок. При этом добиваются свободного и плавного скольжения этих деталей друг относительно друга.Опытные мастера рекомендуют кардинальный ремонт актуатора − замену втулки на подшипники (шариковые). Это даст сразу два преимущества: прочные подшипники, имеющие смазку внутри корпуса, позволят забыть о проблемах с этим узлом надолго; низкое сопротивление качения этих элементов в два раза снизит рабочий ток потребления сервопривода. Это отложит вероятный момент ремонта вплоть до продажи авто. Ремонт актуатора сцепления Ремонт актуатора сцепления значительно стабилизирует функционирование РКПП.Порядок проведения ремонта своими руками приводится ниже. Проверить сцеплениеРазгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, переведите коробку в ручной режим. Такая скорость должна соответствовать 5-й передаче. Нажмите резко педаль акселератора до упора. При этом обороты не должны резко возрасти. То есть стрелки спидометра и тахометра реагируют на педаль газа синхронно. Это будет свидетельствовать о том, что в сцеплении отсутствуют пробуксовки. Допустим лишь небольшой моментальный скачок оборотов в пределах 200–300 об/м. Определить ошибку актуатораОстановите авто, переведите коробку в нейтраль, отключите стояночный тормоз и зажигание. Соедините контакты ТС и СG блока DLС3 с помощью SST. Включите зажигание, тормоз при этом должен быть отпущен. Этим самым вы запустите самодиагностику. Вся индикация панели приборов должна загореться, и, если присутствует ошибка с актуатором сцепления, индикация в виде красных шестерен будет мигать с ускоренной частотой. В случае отсутствия ошибок периодичность мигания пиктограммы будет небольшой. Ремонта не требуется. Снять и разобрать ММТДля ремонта актуатора сцепления его нужно демонтировать. Получить доступ к сервоприводу можно, только сняв аккумулятор и его посадочную площадку. Далее нужно снять фишки проводки с двигателя и с датчиков. Теперь можно демонтировать сам сервопривод (крепление состоит из трех болтов).После демонтажа двигателя открывается доступ внутрь корпуса актуатора. Все внутреннее пространство сервопривода необходимо очистить от грязи.Проконтролируйте состояние щеток двигателя, и, если их длина короче 3 мм, они подлежат замене.Операцию по установке новых щеток следует выполнять особо осторожно, так как при неаккуратном обращении велика вероятность появления сопутствующих поломок. Параллельно осмотрите двигатель актуатора сцепления, не требует ли он ремонта. Если ощущается запах горелой проводки, скорее всего, моторчик перегорел или уже «на подходе». Осмотрите состояние проводки на предмет почернения, оплавления и т. п.Теперь можно приступать к разборке ММТ. Для начала необходимо открутить крепеж датчика, зафиксировать на будущее его точное положение (маркером, например). После демонтажа сенсора нужно найти и снять пластину с усиками. Перед дальнейшими операциями задвиньте максимально шток актуатора сцепления в корпус (это можно сделать отверткой через отверстие паза установки приводного моторчика, вращая зубчатый элемент).Далее вскройте крышку корпуса MMT. Извлеките приводной шток, втулки и пружину. Все элементы необходимо тщательно очистить от грязи и остатков старой смазки. Перед обратной сборкой стоит проверить работоспособность сервопривода без пружины, насколько легко шток перемещается во втулках без нее. Также часто проблемным оказывается некачественный привод. Если ремонт не имеет смысла, то перед покупкой нового узла следует поинтересоваться, где он был изготовлен.Мы рекомендуем останавливать свой выбор только на оригинальных деталях. Качество китайских аналогов улучшается постоянно, но все еще можно встретить грубые подделки. Произвести установку устройстваПосле ремонта сборка узла актуатора сцепления производится в обратной последовательности. Предварительно смазываются все элементы трения и скольжения (втулки, подшипники, червячные передачи и шестерни). Шток сервопривода выдвигается в максимальное положение, что соответствует положению в половину оборота шестеренчатого сегмента. Устанавливается пластина с датчиком на усиках. Вся композиция проворачивается по часовой стрелке и фиксируется крепежом. Далее смазывается вилка сцепления, привод устанавливается обратно, одеваются фишки проводки на двигатель и датчик. После установки аккумуляторной батареи необходимо выполнить адаптацию сцепления коробки передач.С первого взгляда вышеописанная процедура покажется сложной, однако, выполнив ее раз, вы не только сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте на СТО, но у вас еще и появится уверенность в том, как справиться с ремонтом актуатора сцепления своими руками. Отзывы автолюбителей о ремонте актуатора сцепления Не всегда нужно менять, можно отремонтировать«Хотел бы рассказать о своем опыте ремонта сервопривода на «Тойоте Ярис 2007». Застрял в снегу, и после начала пробуксовки коробка перешла в нейтраль и дальше отказалась включать передачу. На СТО диагностировали поломку актуатора. Официалы предложили менять сервопривод в сборе за 380 $. Принял решение чинить, нашел мастера. Причина оказалась в сгоревшей обмотке двигателя. Перемотали, поставили подшипники вместо втулок. Случилось чудо – машина поехала!!! На все про все – 65 $!». Не разбирайте актуатор при выдвинутом штоке«Столкнулся с такой проблемой. После установки сервопривода обратно на коробку Corolla 2008RS (а до этого я переместил шток в максимально выдвинутое положение, хотя в случае с Peugeot, как оказалось, надо было сделать наоборот), я взял минимальный зазор и затянул крепление (18 Н*м по «мануалу»), то есть прежнее прилегание штока я не ловил. Выполнил процесс инициализации «сцепы» и … коробка не адаптировалась. Ремонт продолжился.В итоге все оказалось гораздо банальнее – подклинивал моторчик сервопривода. На него вышли случайно, плохо включалась задняя передача. «R» мигает, пищит, но тачка не едет примерно первые 5 сек. после включения. Ошибок по сканеру нет.В итоге почистили двигатель сервопривода, все остальное (подшипники немного люфтили) было в порядке. Поставили обратно – коробка вновь стала послушной.Плюс ко всему моя ошибка, что я разобрал сервопривод при вытянутом штоке. Ни в коем случае не делайте так! Демонтируйте двигатель и отверткой «закрутите» шестерню в положение, соответствующее минимальному выдвижению тяги. Важности этого момента я до этого не находил ни в одном описании. В моем случае, кроме перекоса крышки актуатора, еще и вылетела пружинка…». Источники:rad-star.ru, drive2.ru.

Марка: Другие | 393 | | робот, причины поломки, как восстановить актуатор, актуатор сцепления, Как восстановить, методы восстановления, , ремонт актуатора | : 5.0/1

Заметки:

Источник: http://www.vk-sto.by/blog/remont_aktuatora_sceplenija_prichiny_polomki_metody_vosstanovlenija/2020-02-07-170

Что такое роботизированная коробка передач (РКПП)?

На что только не идут люди, лишь бы не выжимать сцепление! Пожалуй, апогеем сложности стала коробка-автомат, после которой конструкторы поняли, что создали монстра и надо бы что-то попроще. И правда, более простую конструкцию имеет вариатор и даже, как ни странно, роботизированная коробка переключения передач, она же РКПП, РКП, DCT, DSG или «робот».

Как и все автомобильные новинки, первые модели РКПП были не самыми удачными и удобными в работе. Но со временем их конструкция совершенствовалась, так что сегодняшние модификации могут похвастаться и скоростью реакции, и надежностью.

Что же такое роботизированная коробка переключения передач?

Роботизированная коробка переключения передач

Основной принцип действия «коробки-робота» мало чем отличается от классической «механики» (за что ее, кстати, ценят автолюбители). Есть первичный вал, на который идет крутящий момент от двигателя, и вторичный, который передает вращение на главную передачу. И есть сцепление, необходимое для размыкания коробки и двигателя для переключения передач.

Главное отличие состоит в том, что управляет всем этим не водитель, а электроника. Система датчиков и электронный блок управления (ЭБУ) определяет, когда нужно разомкнуть сцепление, какую передачу включить, затем задействует сервомеханизмы (актуаторы) и умная техника срабатывает без участия человека. А значит, педаль сцепления больше не нужна. Ура!

Сервоприводов в коробке два:

• задача одного размыкать сцепление;
• второго – перемещать синхронизаторы для включения нужной передачи.

Управляться они могут в ручном режиме (когда водитель управляет сцеплением с помощью селектора РКП или подрулевыми лепестками) или автоматикой, когда вся информация поступает с многочисленных датчиков на ЭБУ, обрабатывается, и в виде команд поступает на блок управления коробкой.

Управление сервоприводами может осуществляться двумя способами:

1. электромотором;
2. гидравликой.

Первый однозначно дешевле, проще и надежней, но слегка «тупит» и потому не подходит для крутых спорткаров. Гидравлическая система работает быстрей и четче, но и цена ее выше.

Виды РКПП

В своем развитии «робот» прошел путь от «почти механики» до «автомата», соответственно росла надежность и скорость работы. Первые РКПП практически дублировали конструкцию механической коробки, с поправкой на другой принцип привода механизмов. На смену им пришли роботизированные коробки с двумя сцеплениями, и вот они произвели настоящий переворот во взглядах на этот вид трансмиссии.

Ркпп с одним сцеплением

роботизированная коробка передач с одним сцеплением

первый опыт, первые ласточки, первые ошибки. робот с одним сцеплением по своему принципу дублирует механическую коробку передач. точно так же с помощью сцепления ведущий вал соединяется в коленвалом двигателя, а от него момент вращения передается на ведомый вал через шестерни-синхронизаторы.

электроника разъединяет сцепление, переключает передачу, и затем плавно включает сцепление. в принципе, всё то же самое, что делает сам водитель. вот только электроника немного подтормаживает с включением сцепления, из-за чего при разгоне получаются провалы скорости. не самое приятное ощущение.

этот вид коробок сегодня устанавливается на бюджетные модификации автомобилей. он больше подходит для плавного «семейного» вождения и совершенно не годится для любителей рвануть с места на «соточку».

ркпп с двумя сцеплениями

роботизированная коробка передач с двумя сцеплением

а вот это уже более интересная конструкция, в которой проведена качественная работа над ошибками.
как сделать так, чтобы не было бесящих секундных провалов? конструкторы решили эту проблему, установив сразу два первичных вала (то есть оба они связаны с двигателем).

один вал пустотелый, и в него вставлен второй. каждый из них управляется отдельным механизмом сцепления. когда автомобиль трогается с места, включается первая передача на первом валу, при этом второй еще неподвижен, но к нему уже подключена вторая передача. как только она понадобится, второй вал включается в работу сразу, без задержек. и вторая передача уже на нём включена.

эта конструкция сегодня пользуется огромным успехом у автоинженеров. преселективные ркп оказались удобными, надежными и комфортными. конечно, за такое удовольствие приходится платить, но оно того стоит.

устройство и принцип работы ркпп с одним сцеплением

Рассматривая устройство простой РКПП, можно всё время повторять фразу «как на механике». Основные конструктивные элементы этой коробки:

1. Сцепление. Это стандартное, привычное нам механическое сцепление, никакого гидротрансформатора, как у АКПП, никакой жидкости ATF в нём нет;
2. Первичный (ведущий) вал. На нём жестко закреплены шестерни, которые постоянно вращаются вместе с ним. Сам вал соединен с механизмом сцепления;
3. Вторичный (ведомый) вал. На нём тоже насажены шестерни (по количеству столько же, сколько на первичном валу), но они не зафиксированы жестко, а могут свободно проворачиваться. Вторичный вал подключен к главной передаче и передает вращение на колёса автомобиля;
4. Диски синхронизаторов. Их задача – блокировать на ведомом валу нужную шестерню и тем самым включать нужную передачу;
5. Актуаторы. Это механизмы, отвечающие за включение/отключение сцепления и подключение нужных синхронизаторов. Вот их в механической коробке нет.

Устройство роботизированной коробки передач с одним сцеплением

Принцип работы роботизированной коробки с однодисковым сцеплением тоже не сильно отличается от порядка работы МКПП:

1. Когда водитель включает передачу, сервопривод отключает сцепление. Первичный вал размыкается с двигателем, чтобы могла включиться передача;
2. После этого второй сервопривод (актуатор) подключает синхронизатор к нужной шестерне на ведомом валу. Вместо того, чтобы свободно вращаться на валу, шестерня блокируется синхронизатором;
3. Затем автоматика включает сцепление, шестерня на ведомом валу начинает двигаться синхронно с парной шестерней первичного вала. Зубчатая пара передает момент вращения на ведомый вал.

Работа роботизированной коробки передач с одним сцеплением

Как же приводятся в действие актуаторы? Для этого используется электрический или гидравлический привод.

Электропривод – это обычно шаговый электродвигатель с передаточным механизмом, который включается в нужный момент и на нужное время.

Гидравлический привод приводится в действие электромагнитными клапанами-толкателями, которые через жидкость действуют на сервомеханизмы. За счет того, что используется не только гидравлика, но и электрокомпоненты, второе его название – электрогидравлический привод.

Блок управления получает не только команды от водителя, но и данные с датчиков ABS, ESP, оборотов двигателя и т.д. Однако, какой бы качественной ни была система управления однодисковым сцеплением, провалы при переключении передач всё равно чувствуются. Это не спортивная коробка.

Устройство и принцип работы РКПП с двумя сцеплениями

Устройство роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями

Преселективный робот – так называют этот тип РКП. И хоть многое в нём сохранилось от «механики», большая часть компоновки сделана по новому принципу. Основные конструктивные элементы:

1. Первичный вал (внешний) четных передач. Это пустотелый вал, на котором жестко закреплены шестерни № 2, 4 и 6;
2. Первичный вал (внутренний) нечетных передач. Он вставлен во внутреннюю полость внешнего вала и несет на себе шестерни № 1, 3, 5, 7 (если есть) и заднего хода;
3. Два механизма сцепления, каждое для отдельного ведущего вала. Каждое из них управляется отдельно и в любой момент может быть включено или отключено;
4. Два ведомых (вторичных) вала. На каждом из них установлены шестерни передач, синхронизаторы и по одной шестерне главной передачи;
5. Гидроблок;
6. Актуаторы сцепления и переключения передач.

То, как работает коробка с двумя сцеплениями, сильно отличается от первых моделей РКПП:

1. При включении передачи приводится в действие сцепление: тот ведущий вал, который работал, отключается от двигателя, другой, наоборот, подключается. Если это старт, то включается сцепление вала нечетных передач;
2. К тому валу, который в данный момент отключен от двигателя, подключается следующая передача ведомого вала. Пока она не задействована, поскольку ведущий вал не вращается, но зацепление уже готово;
3. При переключении передачи работавший до этого вал выключается от двигателя и подключается сцепление второго. И на нём уже включена нужная передача.

Таким образом, коробка сама готовит ту передачу, которая может понадобиться в следующий момент. Чтобы не было паузы, сцепление срабатывает быстро и четко. Нет паузы на включение-отключение сцепления, нет провалов мощности. Наглядно видно на принцип работы на видео, ниже.

Этот тип коробки назвали преселективным, то есть предварительно выбирающем следующий ход.
В качестве привода используется в основном гидравлика: нет смысла делать такую быструю коробку, и полностью терять от нее эффект на задержки в работе электромотора.

Преселективные коробки бывают с «сухим» и «мокрым» сцеплением. Первый вариант – стандартная конструкция, второй – когда внутри корпуса коробки передач находится трансмиссионная жидкость. «Мокрое» сцепление отлично себя показывает на спортивных состязаниях, поскольку лучше охлаждает и защищает механизм.

Плюсы и минусы роботизированной коробки

Нет, как ни крути, а идеального ничего не бывает. Каждая конструкция имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы РКПП:

1. В основе лежит проверенная десятилетиями, старая добрая «механика», ресурс которой измеряется десятками тысяч километров. Любимая многими автомобилистами, надежная, живучая, сравнительно недорогая в обслуживании.
2. Еще про обслуживание. Ремонт РКП с одним сцеплением, в случае поломки, будет на порядок дешевле, чем АКПП или вариатора. Учитывая, что сломаться может абсолютно всё, это серьезный аргумент «за».
3. Компактные размеры и сравнительно небольшой вес. Это особенно актуально сейчас, когда нужно под капот уместить побольше, а расходных материалов потратить поменьше. Обслуживание «робота» не выльется в большие деньги.
4. И при компактных размерах – отличные показатели производительности и экономии топлива. Здесь «робот» намного превосходит даже проверенные временем классические коробки автомат.

Есть и минусы:

1. В старых моделях РКПП, с одним сцеплением, довольно длинные паузы при переключении передач, в некоторых моделях до 2 секунд (!) Ездить на такой и оставаться психически адекватным человеком крайне сложно.
2. Гидравлический привод всё еще дорого стоит, хоть и убирает проблему «задумчивости» коробки. Для нагнетания давления в приводе используется насос, который приводится в движение от коленвала, что значит потери мощности двигателя на работу насоса.
3. Коробки с двойным сцеплением, хоть и достаточно надежны, при ремонте влетают в копеечку. Та же замена сцепления обойдется недешево, а ведь могут выйти из строя актуаторы, это еще дороже. И всевозможные проблемы с электроникой не только отберут деньги на ремонт, но и могут потянуть за собой проблемы неадекватной работы и раннего износа коробки.

Ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками

Актуатор сцепления Тойота Королла

С годами типичные проблемы с ММТ (Multidrive) у Тойота Королла набирают все большей популярности. Тойота Моторс признала свои ошибки в моделях с ММТ, которые заключаются в «болезни» роботизированной коробки передач. Если вы уже столкнулись с такой проблемой или ощущение при вождении дает вам понять, что скоро придет время ремонта актуатора, тогда вам нужно разобраться и научится правильно выполнять весь процесс обновления. Ремонт актуатора Тойота Королла 2008 фотоотчет, поможет наглядно понять всю «тонкость» и сложность возобновления элементов ММТ.

Механическая трансмиссия «Multimode» разработана на основе 5-ти ступенчатой коробки передач с добавлением двух автоматических приводов — актуаторов. Первый актуатор, выполняет функцию – привода сцепления, а второй – привод выбора и переключения передач. Управление данными приводами выполняет блок ТСМ или ЭБУ. Эта система обеспечивает бесперебойную автоматическую работу сцепления. ТСМ и ЭБУ контролируют все режимы управления коробкой, а при ошибках выдают соответствующие сигналы.

Актуатор на Тойота Королла 2008 не удачный эксперимент разработчиков. Данная проблема с износом привода ММТ коснулась многих владельцев Короллы. Но не все так страшно, как кажется. Прежде чем делать замену актуатора, нужно выявить проблему и разобраться, как проще и экономней решить этот вопрос.

Распространенные проблемы с актуатором Тойота Королла

Пожалуй, самая часто встречаемая проблема это отсутствие «помощи при старте», затем — «рывки и удары при переключениях скоростей», а также «перегрев сцепления». Что касательно рывков, то автоматическая трансмиссия, а точнее электроника ЭБУ, адаптируется под стиль езды водителя. Поэтому заметить какие-либо не исправности в актуаторе – очень сложно. Перегрев сцепления выявить очень легко: не приятный запах горелого, да и еще на панели загорается «красная шестеренка» с сопровождением звукового сигнала, а также периодически зависает коробка в положении «N».

ММТ Тойота Королла

При возникновении самой распространенной ошибки р0810, настоятельно не рекомендуется самостоятельно проводить инициализацию ЭБУ. Вы можете сбросить все настройки (якобы перезагрузить их), но это повлечет за собой массу не желательных поломок. В любом случае инициализация ЭБУ – запрещается!

Последствия, которые будут негативно влиять при инициализации ЭБУ:

1. Повышенный износ сцепления, так как ЭБУ обновит все свои данные, и не будет учитывать износ диска. Также ЭБУ установит новую точку отсчета, соответственно получаем не сходства в работе диска сцепления.
2. При увеличенном износе увеличивается вероятность всех отклонений связанных с ММТ. Замедляется скорость перемещения диска, что в последствии приведет к нежелательной ошибки р0810.
3. Последний этап износа диска сцепления приведет к частичному отказу ЭБУ. Ваш автомобиль не будет передвигаться или в лучшем случае движение будет с огромными затруднениями.

Тойота Королла 2006-2008 года укомплектована ММТ 89530-12290. Это, скорее всего самый несовершенный актуатор, который когда-либо был установлен на модели данных годов. Поэтому владельцы Toyota Corolla 2006-2008 чаще всех сталкиваются с трудностями в эксплуатации ММТ.

Если вы покупали подержанный автомобиль и не знаете, какой версии у вас ЭБУ, все что вам нужно, это снять нижний бардачок. Если смотреть с водительской стороны, номер будет виден на корпусе кузова.

Ремонт актуатора Тойота Королла

Актуатор Тойота Королла в разобранном виде

Полная замена актуатора сцепления очень дорогое удовольствие. Поэтому рекомендуется выполнить ремонт актуатора Тойота Королла своими руками.

Первый этап подготовки это проверка сцепления. Разгоняем автомобиль до 50-60 километров/час, переключаемся в ручной режим и включаем пятую скорость. При этом нажимаем газ в «пол», если движение стрелки тахометра совпадает со стрелкой спидометра, то сцепление, скорее всего в полном порядке. После данной проверки переходим непосредственно к ремонту.

Определение ошибки ММТ ToyotaCorolla

Блок DLC3 с контактами CG и ТС

Останавливаем автомобиль, переводим в положение «N», затем выключаем зажигание и стояночный тормоз. При помощи «скрепки» SST соединяем контакт TC и CG блока DLC3 (как на фото). При включении зажигания уберите ногу с педали тормоза. Произойдет запуск системы диагностики (все лампочки на панели начнут моргать). При возникновении каких-либо ошибок будет моргать «красная шестеренка» с периодичностью и интервалом. Если нет проблем, то моргать будет без длительных промежутков.

Как снять актуатор Тойота Королла?

Для того, что бы добраться к актуатору, нам понадобится снять аккумулятор и площадку под него. Затем разъединяем фишки с датчика и двигателя актуатора. Непосредственно снимаем сам актуатор (необходимо открутить 3 болта).

Первое, что нужно сделать, так это отсоединить двигатель от механизма. Чаще всего внутри находится много пыли и грязи, которые нужно очистить. Выполняем проверку щеток, при необходимости делаем замену (если длина менее трех миллиметров). Для определения нежно ли менять моторчик или нет, осмотрите всю проводку (она должна быть свежей, без налета и не приятного запаха гари).

Разборка актуатора Toyota Corolla

Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить. Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.

Пружина актуатора Тойота Королла

Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки. Чаще всего это износ втулок или проблема с самим приводом. Но у каждого по-разному, выявлять причины неисправности нужно индивидуально.

При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С  до +250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.

Когда актуатор полностью собран, устанавливаем шток в максимальное положение наружу и «заворот» делаем на пол оборота. На усики устанавливаем датчик и делаем его поворот по часовой стрелке, что бы отверстия болтов элемента совпадали с корпусом. Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 – 9 миллиметров. Далее делаем установку фишек на двигатель и датчик привода, затем устанавливаем крышку и непосредственно сам аккумулятор.

Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.

Регулировка положения сцепления ToyotaCorolla

После включения зажигания в течение трех секунд сделайте не менее семи нажатий на педаль тормоза. После чего зуммер должен подать два коротких звуковых сигнала. Зажимая педаль тормоза, переместите рычаг коробки передач в такой последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.

Отпустите педаль и подождите 5-10 секунд. Затем удерживайте тормоз снова. Зуммер издаст звуковой сигнал – это будет означать регулировку положения зажима сцепления. Снова отпустите тормоз, затем нажмите его заново — зуммер издаст два сигнала. Удерживая педаль тормоза переведите положение коробки в «-» и отпустите тормоз. Выключите зажигание и подождите около десяти секунд. Теперь можно разъединять контакты TC и CG в блоке DLC3. На этом завершается регулировка положения сцепления.