Как поднять кузов на УАЗ Буханка?

Как поднять уаз буханку видео

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

• проставки «рессора – рама»;
• проставки «пружина – рама»
• болты;
• гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес.

Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах.

К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор,  отсоединить массу от двигателя – сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

• Отсоединяем провода от стартера;
• Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
• Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
• Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
• Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками.

Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы.

Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы.  Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

• улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
• возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор.

Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные.

Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую  подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Источник:

Лифт кузова УАЗ Буханка 60 мм — бортжурнал УАЗ 3962 Морж 2008 года на DRIVE2

Перед лифтом кузова читал статьи smirnoffroad.ru/vnedorozh…a-etapy-stroitelstva.html, www.drive2.ru/l/2071235/Всё думал делать ли лифт кузова? Делать самому или довериться профессионалам?

Решил делать сам, не зря же всё таки гараж купил, надо самому чему-то учиться.

Заказал в интернет-магазине www.uaz-design.ru :1. Лифт-комплект кузова 2206, 3741 (452) (60 мм) — 2600 р.2. Проставка механизма управления РК 452 (60 мм) 980 р.3. Удлинители тяг КПП 452 (40-70 мм) RUR 450 р.4.

Удлинитель тяги привода вакуумного усилителя тормозов 452 — 230 р.5. Лифт-комплект рессоры 3741 (452) (40 мм) — за 2 комплекта 2700 р. (с лифтом подвески позже)За заказ вышло 6960 р. + комиссия Сбербанка 208,8 р.

+ доставка через ЖДЭ 570 р.

Всего вышло 7738,8 р. (без лифт комплекта рессор — 5038,8 р.)

И так, сперва начал разбирать пол в пассажирском салоне, так как пол застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы нельзя. Как разобрал его, у меня были одни эмоции «ДНИЩЕ Е***ОЕ!». Вся фанера была сырая, под пенофолом была вода, местами появилась ржавчина. То есть за лето пол не просыхает, вода только копится под ним.

И так, перед демонтажом болтов снял АКБ.
Кузов к раме присоединен 10 болтами. Выкрутил старые болты на 10мм, пересверлил отверстия под болты на 12мм, поставил на их места новые болты, чтобы кузов не съехал с рамы.

6 болтов в пассажирском салоне

2 — за арками передних колес

2 — в ногах водителя и пассажира, причем они длиннее, чем остальные

Далее нужно слить охлаждающую жидкость.Не смог открутить сливную пробку. Отсоединил шланг печки и слил тосол.

Отсоединил тяги привода рычага коробки передач…

…и тягу усилителя тормозов

также отсоединил крепление рычага РК

Учел длину проводов массы двигателя и стартера, их не пришлось удлинять.

Под колеса поставил упоры, чтобы машина не двигалась. И вот наконец-то начал сам подъем кузова.

Подъем начал с задней части машины штатным домкратом, подложив брусок.

Аккуратно вытащил поочередно каждый болт, поставил проставки, вернул болты и наживил гайки. Конечно надо было подложить страховочный брус, но я забыл про него.

Таким же образом, поднял центральную и переднюю часть кузова и поставил проставки, затем протянул все гайки.

Далее ставим всё на свои места.

Поставил проставку под крепление рычага РК

Установил удлинитель тяги усилителя тормозов…

…и удлинители тяг КПП

Удлинил провод от включателя ручника

Пыльник рулевой колонки я перевернул и под него положил кусок резины от камеры, вот так временно закрепил на полу (в дальнейшем всё равно буду переделывать и утеплять полы). Рулевая колонка с креплением ушла вниз ровно на столько, на сколько подняли кузов — на 60 мм.

Профильной трубы на 60 мм не нашел, чтобы закрепить рулевую колонку, собрал такой конструктор.

Подогнал по месту верхние крепления радиатора.

Лифт кузова планировал делать на небольшую высоту, чтобы не пришлось поднимать рулевой редуктор и ручку ручного тормоза. Ручка ручного тормоза ушла вниз. Диапазон ее движения стал меньше, но пользоваться можно.

Ну почти что всё! Залил охлаждающую жидкость, поставил АКБ и можно ехать.

Цена вопроса: 5 038 ₽ Пробег: 25000 км

Источник:

Лифт кузова УАЗ “Буханка” — Community «УАЗоводы» on DRIVE2

Хм… собственно, не вынесла душа долго ездить на стандарте…Ну, никак не получается ездить на обычных колесиках…Хочется, аж до не могу, поставить взрослые тапочки…И вот одним прекрасным днем таковые были почти за даром куплены.

Приехали 5 колес BF Goodrich 35×12.5×15.

Но, ведь просто так, такие колесики в “буханку” не влазят !Страшилок конечно начитался и наслушался…Но, ведь ХоЧеТсЯ ! А значит препятствий не существует.

Приступаем к первому этапу — лифт кузова.

Спокойно без спешки были выточены проставки из капролона.Проставки самые обыкновенные — по центру отверстие под болт.Для эстетики — токарь снял фаски.

Высота проставки 50 мм.

Для крепления были приобретены новые болты.Диаметр болта 12 мм. С прочностью 8.8.

Конечно же купили новые гайки и шайбы.

Еще были нужны подушки кузова.Просто на транспортерную ленту решили не ставить.

А взяли с ГАЗ 51 вот такие резиновые подушки.

5 см — проставка и 2 см — резиновая подушка кузова.

Второй день был посвящен более кропотливой работе.Сначала сделали проставку под кулису.Для материала проставки использовали тот же капролон.Валялись на стелаже пару кусочков.

Подобрали нужную толщину и стянули всё болтами.

Еще нужно удлинить тяги коробки, раздатки и вакуум усилителя.В инете для этого продается даже лифт комплект.Но, мы пошли обычным путем.Разрезали тяги и вварили вставку 50 мм.

Чуть-чуть топорно, но быстро.

За эти два дня машинка чуть-чуть подросла.Хотя, посторонний человек этого даже и не заметит.Но, теперь сесть в салон стало сложнее.Ногу надо поднимать аж на 5 см выше и это очень ощутимо.Осталось сделать последний замер.Расстояние от земли до арки колеса.

Меряем.

Диаметр 35″ колес которые хочется поставить 89 см.Изначально было известно, что одного лифта кузова не достаточно.

Нужно лифтовать и подвеску.

Всё что сделали за эти два дня всего лишь половина дела.И далеко не самая сложная.Теперь собираемся с силами начать лифт подвески.Но об этом в следующий раз.

Продолжение следует …

P.S. Самим уже интересно сколько придется резать !

Источник:

Как Поднять Уаз Буханку

Про УАЗик

УАЗ 452, либо по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, невзирая на его простоту, не очень комфортабельный салон и нехорошую звуко- и виброизоляцию. Но «буханка» вначале выпускалась русскими производителями для военных нужд, по этому машина довольно универсальна и имеет огромную вместимость.

На данный момент УАЗ достаточно нередко употребляется в качестве машин скорой помощи, МЧС и милиции. Обладатели этих автомобилей обожают их за неплохую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Источник: https://off-road36.ru/remont/kak-podnyat-uaz-buhanku-video.html

«Буханка» — уже за миллион. Зато много допов и цвет — огонь!

5 мая

Кузов «буханки» сделан по технологиям 55-летней давности. Металл такой же кривой, а сварные швы хорошо заметны. Кое-где на новой машине уже появились сколы краски, а значит, эти места скоро начнут ржаветь.

Всем хорошо знакомы и два бензобака, которыми нужно уметь пользоваться. Основной бак УАЗа — левый, из него бензин поступает в систему питания, а из правого бака топливо неспешно перекачивается в левый. Поэтому при необходимости частично заправиться можно подъезжать к колонке удобной стороной, а если нужно залить бензин «под горлышко», то сначала придется заполнить левый бак и только потом правый.

Владельцы жалуются на зеркала, которые якобы складываются на высокой скорости от потока набегающего ветра. У нас такой проблемы не возникло.Владельцы жалуются на зеркала, которые якобы складываются на высокой скорости от потока набегающего ветра. У нас такой проблемы не возникло.

Заводской тюнинг — все по закону

Экспедиционный формат не нов для УАЗа, раньше уже выпускались такие Хантер и Патриот. Теперь пришла очередь «буханки». От обычных версий ее отличает обвес: силовые передний и задний бамперы, огромный багажник на крыше, лестница и запаска. Все это вкупе с кое-какими допопциями добавляет к цене обычной версии примерно 220 тысяч рублей. В итоге УАЗ Экспедиция стоит 974 900 рублей.

Можно переоборудовать автомобиль и самостоятельно, но потом это очень трудно узаконить. Между тем дополнительное оборудование экспедиционной «буханки» сертифицировано на этапе проработки конструкции. Об этом сообщает наклейка, расположенная в салоне, под правым солнцезащитным козырьком. По идее, можно купить такую машину и дорабатывать ее дальше. А если вас остановит инспектор ГИБДД, показать наклейку.

Он ведь не знает, какое в точности оборудование должно быть на вашем УАЗе.

На тестовом автомобиле стоят очень удачные колеса — BFGoodrich 225/75 R16 на стальных 16-дюймовых дисках. Резина неплохо работает в грязи, а если немного стравить воздуха, и на слабонесущих грунтах.На тестовом автомобиле стоят очень удачные колеса — BFGoodrich 225/75 R16 на стальных 16-дюймовых дисках. Резина неплохо работает в грязи, а если немного стравить воздуха, и на слабонесущих грунтах.

Силовые бамперы

Мощный передний бампер экспедиционной «буханки» сварен на совесть и крепится на раму. Здесь же есть площадка под лебедку и сама лебедка redBTR (с усилием 4,3 тонны) со стальным тросом с крюком. Весит она примерно 43 килограмма, а все вместе дополнительное оборудование — в документах об этом нигде не сказано — килограммов триста. Многовато.

Задний бампер крепится напрямую к раме. Он достался УАЗу СГР от экспедиционного Хантера и совсем не подходит «буханке». На бампере есть выступающие «уши», в которых моментально скапливается грязь.

Прямо к бамперу приварен буксировочный крюк, который по сертификационным документам проходит как — вы удивитесь! — тягово-сцепное устройство для автомобиля Toyota Land Cruiser.

Силовые бамперы хороши в первую очередь тем, что с ними можно использовать нормальный реечный домкрат. На мощный передний бампер даже влезть нестрашно. Ну и опасаться за него при работе лебедки не стоит. На этом плюсы, похоже, заканчиваются.

Передний и задний бамперы, помимо того что существенно утяжеляют УАЗ, сильно увеличивают длину автомобиля, а также уменьшают углы въезда и съезда. Кроме того, под передним бампером расположена мощная защита переднего моста и рулевых тяг. Казалось бы, за важные узлы можно не беспокоиться, но именно эта решетка ухудшает геометрическую проходимость, цепляется за грунт и не позволяет УАЗу карабкаться вперед.

Багажники

Экспедиционный багажник размером почти во всю крышу сделан в форме корзины шириной 164 сантиметров и длиной 290. О его грузоподъемности производитель нигде не сообщает, но положить туда, судя по данным о других аналогичных багажниках, можно килограммов 300–400. То есть в зависимости от модификации «буханка» способна увезти чуть ли не тонну.

Сзади полноразмерное запасное колесо, оно держится на мощной удерживающей конструкции с поворотным механизмом.

На крышу ведет лестница, прикрепленная непосредственно к багажной корзине. Чтобы добраться до багажного отсека, нужно сначала отвести колесо в сторону, открыть замок, фиксирующий лестницу, дождаться, пока она поднимется с помощью газовых упоров, и только потом открыть двери багажника. Представьте, как весело проделывать все это в снег или в дождь, если вам что-то срочно понадобилось достать из багажника.

Внутри нет обивки, шумо- и термоизоляции. Задние фонари прикрыты оргалитом, прикрученным на четырех саморезах. Внутри заводской домкрат, который весит меньше килограмма. Производитель предлагает поднимать с его помощью автомобиль, который при полной нагрузке тянет почти на 3 тонны. Не рискуйте!

Что изменилось внутри?

С панели приборов исчезли датчики напряжения бортовой сети и давления масла. Появилась система ЭРА-ГЛОНАСС. Кресла за небольшие деньги можно сделать обогреваемыми.

У «буханки» по-прежнему две запредельно шумные печки, спереди и в пассажирской части салона. Греют они слабо, поэтому владельцы предпочитают ставить другие. Зато есть обогрев лобового стекла.

Вторая часть салона, пассажирская, представляет собой пятиместное купе, три сиденья установлены по ходу движения, два — против. На них можно крепить детские кресла. Фонарь освещения переместился и теперь находится почти над столиком. Форточки сдвижные, а в зазоры между ними во время мойки затекает вода. В кузове вообще очень много щелей, и в салон постоянно задувает. Знающие владельцы УАЗа после покупки машины сразу утепляют салон.

Как едет экспедиционный УАЗ?

Ездить на УАЗе — то еще удовольствие. При механической коробке, особенно когда она новая, все время приходится искать передачи. При этом первая включается через раз. Одна из немногих удачных вещей на уазике — 16-клапанный двигатель ЗМЗ мощностью 112 л. с. В нормальных условиях движения его вполне хватает. По заверениям уазоводов, мотор при должном обслуживании без проблем «ходит» по 200–250 тысяч километров.

Расход топлива сильно зависит от режима езды. Если перемещаться на скорости 60 км/ч на пятой передаче, едва касаясь педали газа, пустой автомобиль «съедает» около 8,5–9 литров на сотню. На скорости 80 км/ч расход увеличивается до 11,5–12 литров.

По довольно глубокой лесной колее можно сносно ехать на второй передаче, предварительно подключив передний мост и понижайку. Тяги хватает. Ветки цепляются за багажник на крыше и почти не царапают кузов. УАЗ Экспедиция именно на такой «дороге» показывает все свои возможности. Но очень глубоких канав лучше избегать, помня о бамперах и защите. Мы попробовали преодолеть ходом очень глубокую лужу, и УАЗ не сумел из нее выбраться именно из-за решетки снизу, пришлось воспользоваться лебедкой. И все-таки у «буханки» сумасшедшая проходимость, даже в груженом состоянии.

В общем, УАЗ Экспедиция подойдет не каждому. Этот автомобиль для тех, кто понимает, зачем и куда на нем надо ездить, а также готов довести машину до ума, даже купив за миллион.

• 10 лучших вездеходов на базе УАЗов мы собрали тут.
• Все для активного отдыха с автомобилем: багажные системы, автомобильные боксы и корзины. Для любителей велопрогулок — лучшие насадки для перевозки велосипедов от THULE, Amos, Peruzzo и других производителей.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/922925-bukhanka-za-million/

Лифт подвески УАЗ «буханка»: выполняем своими руками

Советская «буханка»

УАЗ 452, или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Общие характеристики

Несмотря на то, что многие вездеходы, изготавливаемые известными американскими, немецкими, азиатскими и другими зарубежными автопроизводителями, проигрывают УАЗ по показателям проходимости, даже отечественная «буханка» может застрять в условиях серьезного бездорожья. В связи с этим многие автолюбители стремятся наделить своего «железного коня» всеми лучшими качествами внедорожника. Одним из многих вариантов является лифт подвески УАЗ «буханка» своими руками.

Поскольку УАЗ довольно прост в техническом исполнении, он предоставляет множество возможностей для тюнинга, в том числе подвески. Самым легким и простым способом увеличения дорожного просвета является установка на автомобиль новых колес.

Поставив на «буханку» колеса большей ширины и высоты, можно добиться максимально равномерного распределения давления на почву. Благодаря этому появляется возможность преодолевать заболоченные местности, проезжать, не задевая подвеской, над большими камнями и кочками.

Единственный недостаток этого метода — необходимость изменять кузов автомобиля, а именно расширять арки, вырезая крылья и заменяя их новыми, соответствующими по размеру увеличенным колесам.

Чем выше — тем лучше проходимость

Но для того чтобы значительно увеличить дорожный просвет, одной замены колес будет недостаточно. В этом случае большинство автомобилистов выполняют лифт подвески УАЗ «буханка» своими руками. Существуют некоторые рекомендации, соблюдение которых позволит избежать многих ошибок и правильно выполнить лифтовку.

Лифт подвески приводит к существенному улучшению показателей проходимости автомобиля. Однако такой способ связан с некоторым риском, поскольку центр тяжести переносится намного выше, вследствие чего машина теряет устойчивость на поворотах и при быстрой езде по неровной поверхности.

Как выполнить лифт подвески

Выполняя лифтовку подвески УАЗ «буханка» своими руками, необходимо помнить о смещении центра тяжести машины. Потому, принимая решение, на какую высоту приподнять свое авто, важно соблюдать:

• рациональное соотношение между увеличением проходимости и вероятностью опрокидывания;
• максимально возможный угол наклона кардана, превышение величины которого приведет к потере работоспособности деталей.

Вот по таким дорогам приходится пробираться

Снизить риск опрокидывания и повысить безопасность при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья можно, выполнив следующие действия.

1. Увеличить ширину колеи путем установки колесных проставок.
2. Установить на автомобиль более широкие колесные диски и резину.
3. Рекомендуется выполнить дополнительно замену заводских мостов на мосты других моделей, например, «Спайсер».

Расширить колею УАЗ можно, установив на него дисковые тормоза. Такой способ позволяет увеличить расстояние между колесами приблизительно на 5 сантиметров.

Чтобы устранить вероятность возникновения проблем с карданами после лифта, можно воспользоваться одним из следующих методов.

1. Когда нужно сделать лифт больше, можно поставить удлиненные карданные валы от других моделей авто или проставки между карданными и мостовыми фланцами.
2. Сделать лифт подвески так, чтобы в результате значения углов наклона карданов были приближены к максимально допустимым показателям, однако не превышали их. Для УАЗ 452 это критическое значение составляет около 8 сантиметров.
3. При необходимости еще большего увеличения лифта оптимальным вариантом будет установка на УАЗ со стороны раздаточной коробки двойных крестовин с подшипником. Можно попробовать развернуть редукторы мостов автомобиля так, чтоб угол наклона крестовины возле хвостовика имел наименьшее значение. Шарниры карданных валов будут нормально функционировать, если их установили в единой плоскости. В противном случае появится излишняя вибрация, которая приведет к скорому износу и утрате работоспособности.

Усовершенствованный вездеход

Каждый из этих способов применяется для того, чтобы увеличить дорожный просвет в автомобиле, выбор зависит только от желаемой итоговой высоты. Данные методы подойдут практически для всех моделей УАЗ, например, для тюнинга подвески УАЗ Патриот или УАЗ 469.

Высоту, на которую нужно поднимать «буханку», и метод осуществления лифта определяют таким образом. При езде по бездорожью с большим количеством камней, пней, бревен, а также при необходимости преодолевать канавы, обрывы и насыпи будет полезным высокое положение рамы авто. А если требуется проезжать по болотистой местности или выбираться из глубокой колеи, расстояние от рамы до поверхности земли не имеет большого значения, потому как проходимость автомобиля зависит только от клиренса, который определяется высотой колес.

Именно лифт подвески позволяет установить на УАЗ колеса большего размера, способствуя повышению проходимости автомобиля. В результате увеличенный просвет от земли до рамы позволяет эффективно преодолевать неровное покрытие с различными препятствиями.

Установка проставок на УАЗ

Этот способ лифта подвески автолюбители используют наиболее часто, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ.

1. Возможность поднять подвеску на разную высоту (но только в пределах разумного).
2. Легкость и простота. Для выполнения работ не обязательно обладать специальными навыками и инструментами.
3. Экономичность. Лифт подвески УАЗ «буханка» с помощью проставок позволяет использовать все оригинальные запчасти, благодаря чему сохраняется надежность и ремонтопригодность автомобиля. Сами проставки можно с легкостью изготовить самостоятельно, вырезав их из толстой и плотной резины.
4. Подвеска не становится очень жесткой.

Проставки (из резины или плотного полиуретана) ставятся между опорой передних и задних рессор и мостом. Рекомендуемые размеры проставок на переднюю рессору — 4 сантиметра, на заднюю — 6 сантиметров. Данный метод требует надежной затяжки стремянок, в противном случае при боковом ударе проставки могут соскочить. Также специалисты советуют сместить ниже отбойник моста и заменить заводской амортизатор на более длинный.

Если подвеска автомобиля пружинная, то проставки устанавливаются между пружинами и чашками.

Другие способы лифтовки подвески УАЗ 452 более сложные, в этих случаях автолюбители часто обращаются за помощью к мастерам в ремонтные мастерские, специализирующиеся на лифтовке различных автомобилей. В интернете есть множество видеороликов на тему лифта подвески «буханки», внимательно изучив которые, можно попытаться выполнить тот или иной вариант тюнинга своими руками. Однако если нет уверенности в собственных силах, лучше воспользоваться услугами специалистов.

Источник: http://proUAZik.ru/obsluzhivanie/lift-podveski-svoimi-rukami-patriot-buhanka.html

Инструкция с фото как поднять УАЗ буханку

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Лифт кузова УАЗ семейства 452

УАЗ 452 («Буханка») — автомобиль, в котором сочетается надежность, вместительность и простота функциональных переделок с незначительными расходами. Бодилифт кузова популярного «вездехода» позволяет увеличить клиренс авто, установить колеса большего диаметра и повысить проходимость авто.

Достоинства боди-лифта семейства УАЗ 452

При необходимости приподнять авто без серьезных изменений, используют два основных способа: лифт кузова или подвески. В отличие от тюнинга подвески, лифт подвески более прост, безопасен и доступен в исполнении. Поэтому владельцы российского внедорожника чаще выбирают именно этот вариант.

Бодилифт кузова УАЗ 452 имеет ряд достоинств:

• Возможность поднятия кузова без изменения геометрических параметров;
• Простота установки колес большего диаметра — «Буханка» чаще всего комплектуется штатными колесами на 29 дюймов. После функционального тюнинга возможна замена на более внушительные колеса 33 дюйма;
• Увеличение клиренса с одновременным улучшением проходимости;
• Повышение надежности, безопасности движения и улучшение управляемости автомобилем как на трассе, так и на участках без дорожного покрытия.

Профессиональный тюнинг автомобилей УАЗ 452

Автосервис «Большое колесо» предлагает качественный и доступный по цене бодилифт кузова УАЗ 452 («Буханка»). Мы специализируемся на доработке российских внедорожников и автомобилей, поэтому готовы предложить:

• Комплексную диагностику и подбор оптимального варианта функционального тюнинга вашего авто;
• Быстрое выполнение бодилифта кузова УАЗ 452 с увеличением колесных арок;
• Индивидуальные решения — при доработке кузова используем как типовые комплекты проставок (30-100 мм), так и выполненные по спецзаказу дополнительные элементы из металла или полимера;
• Гарантию надежности — в работе используется крепеж повышенной прочности (класс 8,8 и выше), болты, шайбы с втулками из капрона;
• Возможность покупки комплектов проставок (разработаны специально для УАЗ 452 с учетом особенностей автомобиля);
• Доступную стоимость профессионального обслуживания.

Чтобы проконсультироваться по вопросам лифтинга автомобиля, подобрать оптимальный вариант тюнинга, согласовать сроки и расценки работ — посетите автосервис «Большое колесо» или свяжитесь с мастерами в телефонном режиме по номерам +7 (343) 372-53-14

Примеры работ

В основном люди обращаются к нам уже закупив часть комплектующих, причем сделав это максимально не правильно для данного автомобиля.

  Чаще всего «буханка» готовится для утилитарных целей и основным критерием является максимальная эффективность при минимально возможных затратах. Но это на словах, а на деле зачастую данные благие намерения разбиваются о ряд подводных камней, таких как:

1. Понятие об эстетике(извращенное)- то есть чем больше и толще впилены катки, и чем выше задрана, тем круче.

3. Тотальная экономия. Это когда человек хочет получить результат не вкладывая почти ничего. Типа диски «разварки», проставки-шайбы, что сгнило отрежем, и т.д.. Получаются удивительные ублюдки. Первый мой УжАЗ был как раз таким, многие наверно его помнят. Но времена то сейчас другие!

Подводных камней на самом деле больше, я перечислил основные, которые ведут в дальнейшем либо к незапланированным затратам, либо к потере(ухудшению) ездовых характеристик.

Теперь непосредственно о кузове. 

На «буханке» очень короткий задний кардан, поэтому лифт автомобиля желательно выполнять исключительно кузовом. Так же есть пара нюансов по высоте поднятия кузова.

1.  Очень большой передний свес, а установка лебедки делает его еще больше. Для улучшения данного параметра надо лебедку углубить внутрь кузова, а для этого в свою очередь надо поднять вакуум усилитель  тормоза от 8 см, естественно и кузов тоже.

2. Очень тесные арки, при этом передняя сложной конструкции, да еще и с номером кузова. Лучше поднять выше кузов, но по возможности избежать подрезки. К слову о тесных арках. Многие выбирая колеса не думают(не знают) о таком параметре как «плечо обката» . В кратце это будет так: Чем шире колесо, тем более минусовой потребуется диск, чем дальше колесо выйдет наружу тем больше оно  отодвинется от оси поворачивания, а значит увеличится продольный пробег колеса при рулежке, и как следствие потребуется более широкая арка.

3. При бодилифте на высоту более 50 мм проставками на кузов желательно устанавливать «тормоза», то есть элементы предохраняющие кузов от продольного смещения в следствии инерционных нагрузок. По этой причине МЫ для бодилифта на высоту более 50 мм используем вварные подиумы.

  Полностью описать всю технологию долго, да и не нужно, основные пункты я озвучил. Скажу только, что универсальная концепция подготовки «буханок» отработана, и позволяет без лишних вложений получить максимальный результат.

Вам так же могут быть интересны

Источник: http://tuning-vnedorognikov.ru/uslugi/lift-kuzova/lift-kuzova-uaz-450/

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

I

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные. При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.

Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

II

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

III

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке. Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.

Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

IV

Второй момент связан с тягой Панара. При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.

Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

В качестве итога:лифт подвески дело серьезное! Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Полная версия доступна на Уазбуке.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a290ecfa936f4adc81b0dd3/5b6676616d03f800a920473d

Внедорожная подготовка

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.

      Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

    Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

    Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор,  отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

    Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя. 

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

    После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

    Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

    Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

    Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

    Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

    Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

    Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

    Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными  (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн  под рулевой редуктор, вот такой.

 Примеряем…

Красим…

Ставим

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

    Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

    Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

В добрый путь, Буханочка!

Источник: http://www.smirnoffroad.ru/vnedorozhnaya-podgotovka/1-podgotovka-bukhanki-uaz-452-2206-3741-lift-kuzova-etapy-stroitelstva.html

Как поднять кузов на уаз буханка

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.