Как правильно собрать стойку амортизатора toyota?

Как заменить амортизаторы передней стойки

Подвеска автомобиля в процессе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к износу и поломке ряда составных элементов. Чаще  выходят из строя демпфирующие составляющие – амортизаторы, задача которых – гашение колебаний пружины.

Последствия неисправности амортизаторов  серьезны – сильно ухудшается управляемость машины, и она начинает «плавать» по дороге, особенно после прохождения неровностей, увеличивается тормозной путь, и все это сопровождается сильными стуками подвески. Дополнительным признаком поломки амортизаторов является появление масляных подтеков на корпусе.

Амортизаторы – неремонтируемые элементы подвески, и в случае неисправности они заменяются. Примечательно, что из-за большей нагрузки чаще изнашиваются и требуют замены передние амортизаторы.

На авто используется несколько типов передней независимой подвески, отличающихся по конструкции, что влияет на алгоритм работ по замене изношенных демпферных элементов. Но наибольшее распространение получила  подвеска «МакФерсона», она используется на большинстве легковых автомобилей.

Этот тип подвески конструктивно  прост, но при этом технология замены амортизаторов в ней наиболее трудоемкая, по сравнению с другими подвесками. Все из-за того, что демпфирующий элемент в ней входит в состав амортизационной стойки, которая помимо амортизатора в себя включает пружину, корпус, опоры, и все это собрано в единую конструкцию. Поэтому для замены необходим специальный инструмент.

Инструмент, необходимый для выполнения работ

Для замены передних амортизаторов в подвеске МакФерсона потребуется:

• стандартные ключи (рожковые, накидные, головки стандартных размеров);
• съемник шаровых опор и рулевых наконечников;
• пружинные стяжки;
• средство для обработки болтовых соединений (WD-40);
• маркер или кернер;
• ударный инструмент (молоток);
• ветоши;

Амортизаторы обязательно меняются парно, замена только одного элемента не допускается. Поэтому приобретать необходимо сразу две стойки или амортизатора и  дополнительные элементы – пыльники, отбойники.

Подвеска МакФерсона на разных авто хоть и имеет одинаковое устройство, но всегда есть определенные отличия по конструкции, что влияет на алгоритм работ.

Для примера рассмотрим технологию замены передних амортизаторов на ВАЗ-2110. Отметим, что существует два способа выполнения работ – с отсоединением стойки от ступицы и снятие стойки в сборе с поворотным кулаком.

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

1. Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
2. Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
3. Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
4. Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
5. Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
6. Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
7. Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
8. Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
9. Выбиваем болты.
10. Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
11. Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
12. Извлекаем стойку.
13. Стягиваем пружину стяжками.
14. Откручиваем  гайку амортизаторного штока.
15. Снимаем опору и пружинную чашку.
16. Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.

Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе.  На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.

Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:

1. Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
2. Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
3. Извлекаем изношенный картридж.
4. Устанавливаем новый элемент.
5. Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
6. Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
7. Устанавливаем стойку на авто.

Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.

: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110

Второй метод (со снятием стойки вместе со ступицей) – более трудоемкий, но он хорош тем, что при разборке не затрагивается регулировочный болт, но в этом случае меняется только амортизатор, а корпус остается прежним.

Краткий алгоритм работ по замене переднего амортизатора ВАЗ-2110 вторым способом такой:

1. Перед началом работ послабляем гайку, удерживающую приводной вал в ступице;
2. Выдомкрачиваем авто и снимаем колесо;
3. Послабляем гайки под капотом (штока амортизатора, верхней опоры);
4. Откручиваем тормозной суппорт, выносим его в сторону и подвешиваем  (так, чтобы резиновый трубопровод был не натянут);
5. Выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
6. Откручиваем крепежные болты нижнего рычага к шаровой опоре;
7.      Свинчиваем гайку фиксации привода;
8. Движением «на себя» стаскиваем ступицу с приводного вала;
9. Откручиваем гайки верхней опоры и извлекаем стойку;

А далее разбираем ступицу, меняем картридж, и собираем все обратно. После выполнения замены не лишним будет выполнение регулировки углов развала/схождения.

Это был рассмотрена технология замены на примере ВАЗ-2110. Но этот алгоритм подойдет и для других версий ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая Ладой Приора.

Особенности проведения работ по замене на Ford Focus 3

Как уже отмечено, общее устройство подвески МакФерсона сходное на разных моделях, но отличается конструктивным исполнением. Так, если взять Форд Фокус 3, то замена передних амортизаторов на этом авто выполняется по-другому, чем на ВАЗ. Ниже приведены нюансы проведения операции на Форд Фокус 3:

1. Поменять только сам амортизатор невозможно, и делается его замена вместе с корпусом. Поэтому метод снятия стойки вместе со ступицей для этого авто не подходит;
2. На Форд нет регулировочного болта, а стойка к ступице крепится только одним болтовым соединением.
3. К амортизационной стойке крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости, которую  отсоединяем при разборке.
4. В процессе снятия амортизационной стойки следует извлечь из ступицы датчики АБС (предварительно отсоединив АКБ от бортовой сети).
5. Чтобы стянуть ступицу со стойки, после откручивания крепежа разжимаем проушины, через которые проходит болт. Делается это при помощи тонкого зубила, которое молотком «загоняется» в прорезь между проушинами.

Но в остальном технология замены амортизатора та же, что и описана выше – отсоединяем от стойки ступицу, откручиваем болты крепления верхней опоры к кузову. После демонтажа стойки – разбираем ее, меняем амортизатор в сборе с корпусом, собираем все обратно и ставим стойку на автомобиль.

: Как поменять амортизаторы Форд Фокус

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/svoimi-rukami/zamena-perednih-amortizatorov/

Какие стойки выбрать на Тойоту Короллу?

Амортизаторы на Toyota Corolla Е120 и Е150 будут отличаться между собой размерами, не только между поколениями авто, но и внутри поколения в зависимости от типа кузова. Кроме того амортизаторы Короллы Е120 отличаются от Е150 не только жесткостью и клиренсом в пределах 5-6 см, но, и по креплению, в частности, на Е120 амортизаторы с ППД будут разнится отверстиями под рулевые наконечники, хотя под чашки и опоры (посадочные) одинаковые.

Конструкционно амортизаторы девятого и десятого поколения Toyota Corolla состоят из двух труб с газомасляным или масляным наполнением. Поставщиком на конвейер является компания Каяба (KYB).

Передние амортизаторы на Тойота Королла Е120

Передние амортизаторы поставляемые на девятое поколение Короллы делятся на правосторонние и левосторонние. Оригинальный каталожный номер будет отличаться в зависимости от типа кузова и страны сборки авто, но при необходимости взаимозаменяются. Технические характеристики передних амортизаторов на Тойоту Короллу Е120 указаны в таблице:Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Toyota Corolla Е120

СборкаДиаметр штока, ммДиаметр корпуса, ммДлина в сжатом состоянии, ммРабочий ход штока, ммЦена, руб.

Левая Правая

Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Toyota Corolla Е120
Артикул
4852080003	4851080103	Европа+ Великобритания (седан, универсал)	22	51	336	184	6973
4851009711	4852009611	6713
4852009890	4851009A60	Великобритания (кузов хэтчбек)	22	51	330	145	6271

Аналоги передних амортизаторов на Тойота Королла Е120

Для выбора замены оригинальных стоек на Тойоту Короллу Е120 можно найти различные варианты. Как правило, производители на переднюю ось предлагают два варианты стоек (в зависимости от страны выпуска), а на заднюю идут одинаковые амортизаторы. Наиболее популярные фирмы приведены в таблице ниже. Каяба поставляет для продажи стойки разных серий как на переднюю ось, так и на заднюю (Ексель Джи – стандартные, на замену штатным, Ультра СР – более жесткие, для агрессивной езды).

ПроизводительАртикулПередний левыйПередний правыйЦена, руб.

KYB	ВБ	334818 (Excel-G) 324701 (Ultra-SR)	334817 (Excel-G) 324700 (Ultra-SR)	3418/3386 4893/5255
KYB	Япония (не для плохих дорог)	333359 (Excel-G)	333358 (Excel-G)	5196/4990
SACHS	ВБ Япония	311914 312228	311913 312227	3477/3521 3037/12078
Monroe*	ВБ Япония	E7010	E7008	5919/3494

*По производителю Монро наведены артикулы комплектов на ось (в упаковке 2шт).

Амортизатор Toyota 4852080003

Амортизатор KYB 334818

В отличие от передних, задние стойки не делятся на левосторонние и правосторонние. Номер оригинального артикула запчасти отличается в зависимости от типа кузова и типа сборки авто. Данные о размерах и каталожных номерах приведены в таблице.

АртикулСборкаДиаметр штока, ммДиаметр корпуса, ммДлина в сжатом состоянии, ммРабочий ход штока, ммЦена, руб.

Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Toyota Corolla Е120
4853080309	Европа	22	51	379	193	6383
4853009F20	Великобритания (седан, универсал)	6983
4853009910	Великобритания (кузов хэтчбек)	4683

Аналоги задних стоек Тойота Королла Е120

Задние амортизаторы на Тойоту Короллу Е120 имеют широкий спектр выбора, можно найти различные альтернативы оригинальным амортизаторам и по производителям и ценовой категории, но как и передние стойки, лидером продаж, благодаря своей надёжности и доступности по деньгам, остаётся Каяба.

ПроизводительСтранаАртикулЦена, руб.

KYB	ВБ	341816 (Excel-G)	2819
KYB	Япония (не для плохих дорог)	351701 (Ultra-SR)	7827
SACHS	—	311915	3323
Monroe	—	E1312	2944

Амортизатор Toyota 4853080309

Амортизатор KYB 341816

Передние амортизаторы на Тойота Королла Е150 (десятое поколение, 2006-2013) по способу установки делятся на левосторонние и правосторонние. Для того, чтобы найти необходимый номер, воспользуйтесь таблицей ниже.

Диаметр штока, ммДиаметр корпуса, ммДлина в сжатом состоянии, ммРабочий ход штока, ммЦена, руб.

Левая Правая

Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Toyota Corolla Е150
Артикул
4852080201	4851080458	22	51	325	168	4727

Аналоги передних амортизаторов на Toyota Corolla Е150

Среди всего спектра амортизаторов для замены наибольшей популярностью пользуются запчасти фирмы Каяба. Следующим по полярности благодаря ценовой категории являются амортизаторы от SACHS. Номера наиболее популярных фирм приведены ниже.

ПроизводительПередний левыйПередний правыйЦена, руб.

KYB	339701	339700	3864
SACHS	315012	315013	3599/3648
Monroe	G8120	G8119	5031/4900

Амортизатор Toyota 4852080201

Амортизатор KYB 339701

Задние амортизационные стойки для Короллы Е150 как и на Е120 не делятся на левый/правый. Технически амортизаторы для задней оси представлены единым оригинальным артикулом. Конструкционные размеры которых указаны в таблице, что расположена ниже.

АртикулДиаметр штока, ммДиаметр корпуса, ммДлина в сжатом состоянии, ммРабочий ход штока, ммЦена, руб.

Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Toyota Corolla Е150
4853080501	12,5	45	359	246	3749

Аналоги задних стоек на Toyota Corolla Е150

При замене оригинальных стоек на Toyota Corolla Е150 наибольшим спросом пользуются три главных производителя: Каяба, Сакс, Монро. Номера производителей приведены в таблице.

ПроизводительАртикулЦена, руб.

KYB	344811	2550
SACHS	314890	2505
Monroe	G1095	2170

Амортизатор KYB 344811

Амортизатор SACHS 314890

При выборе стоек на Короллу необходимо учитывать страну выпуска авто, также уделить внимание серии амортизатора (как у Каябы). Наиболее часто предпочитаемые от фирм: Сакс, Каяба, Монро. Среди отзывов автовладельцев наибольшей популярностью пользуются стойки Kayaba. При подборе амортизаторов следует учитывать, что на Короллы поставляемые в Россию устанавливают газомасляные стойки с обозначением для плохих дорог.

Стойки которые приобретаются в Европе намного мягче и пробить их соответственно намного легче, у них усилие на пробой меньше, чем у родных ППД, а масляные ставить автомобилисты не советуют из-за короткоходности подвески, вследствие чего машину на них сильно раскачивает. К тому же пружины установлены на авто не для масляных амортизаторов, поэтому придется вместе с амортизаторами и пружины менять, а это уже дополнительные расходы. Устанавливать газовые также не рекомендуют, во-первых они дороже и во-вторых у них внутреннее давление газа высокое порядка 60 атм. (у газомасляных примерно от 5 до 20 атм).

Газовые встречаются реже, в основном используются именно масляные и газомаслянные с так называемым газовым подпором, у них два рабочих элемента и масло и газ, газ под давлением нужен для противодействия вспениванию масла во время работы.

Когда менять стойки на Тойоту Короллу?

Проверять подвеску необходимо при каждом плановом техосмотре автомобиля, при этом следить за ощущениями, так как на уменьшение срока эксплуатации стоек влияет множество факторов. Гарантийный срок же – не более 70 тыс.км. (при замене комплекта на ось + пыльники, отбойники).

на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Источник: https://etlib.ru/blog/937-amortizatory-na-tojota-korolla-e120-i-e150

Замена стоек на Тойоте Королле Филдер: поэтапная инструкция

Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции. В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Амортизаторы относятся к элементам подвески – это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.

Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах – он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон. То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов.

Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.
Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе. Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

Источник: https://corollafan.ru/obsluzhivanie/zamena-stoek-tojota-korolla.html

Замена стойки амортизатора

Замена стойки и амортизатора не является распространенным ремонтом. Оригинальные могут проработать и 160 000 километров. Но они в конечном счете нуждаются в замене или ремонте, из-за износа или отказа.

К счастью, вы можете произвести замну дома на многих моделях автомобилей. По большей части вам нужен только набор общих инструментов.

Тем не менее, на некоторых моделях вам необходимо использовать специальные инструменты, такие как пружинный компрессор, для снятия стойки с автомобиля, но это не часто, большинство сборок выпускаются как единое целое.

Это руководство даст вам пошаговое описание процесса самостоятельной замены этих важных элементов автомобиля.

Итак, давайте начнем с краткого объяснения того, как работают стойки в вашем автомобиле.

Как работает амортизатор

Рядом с каждым колесным узлом вы можете найти пружину, её функция гасить колебания автомобиля при езде по неровной поверхности дорожного покрытия, а также смягчать удары если колесо попало в выбоину на дороге.

Но одни лишь пружины не могут справиться с удержанием кузова авто в стабильном состоянии и ограничить постоянное раскачивание кузова как на морских волнах, для устранения этого эффекта дополнительно устанавливаются автомобильные стойки, которые и создадут эффект более плавной езды для водителя и пассажиров.

В общих чертах состоит он из заполненного маслом цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.

Стойка в сборе состоит из монтажного основания – корпуса, пружины и креплений. Сам механизм имеет различные конфигурации, даже компьютеризированные, для повышения эффективности и более точного управления.

Короче говоря, поскольку пружина помогает изолировать кузов автомобиля от прямого «удара» по дороге, амортизатор помогает ослабить движение пружины, сделать его не таким резким и не давать пружине после гашения удара продолжать раскачивать кузов по инерции.

Зачастую он находится во внутреннем пространстве пружины, для экономии места и более эффективного сопротивления неровностям дороги.

Часто можно услышать такие выражения как стойка или амортизатор, при этом зачастую говорящие подразумевают под этими понятиями один и тот же элемент. Но на самом деле:

Амортизатор – это по факту масляный насос, трубка со штоком, поршнем и клапанами в железном корпусе.

Стойка – это тот же амортизатор, но уже в сборе с пружиной и механизмами крепления к кузову автомобиля.

Иногда стойка может быть разборная, то есть вы можете вынуть пружину и заменить только сам амортизатор, а бывает, что амортизатор уже идет с приваренными к его корпусу всеми креплениями и непосредственно оттуда его вытянуть уже невозможно, такую сборку уже правильнее назвать стойкой.

Замена стоек и амортизаторов

Теперь, когда вы знаете разницу между амортизатором и стойкой в ​​сборе и их функциональностью, пришло время их заменить.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и откройте капот. Установите трансмиссию в положение парковки (на автомат коробке) или на передачу (в механической коробке) и дополнительно поставьте на ручник.
2. Если на вашем автомобиле установлена ​​система автоматического управления поездкой (ARC), выключите пневматическую подвеску перед тем, как поднять автомобиль.
3. Ослабьте гайки крепления колеса сбоку.
4. Поднимите шину домкратом и надежно закрепите.
5. Снимите колеса.

А) Замена стойки

1. Работая с моторного отсека, снимите три верхние крепежные гайки, удерживающие стойку в сборе с корпусом.
2. На некоторых моделях транспортных средств необходимо отсоединить конец поперечной рулевой тяги от нижней части кулака рулевого механизма.

• Для этого вам может понадобиться съемник для отсоединения рулевой тяги от поворотного кулака.
• На некоторых других моделях может потребоваться снять суппорт тормоза, тормозной диск и даже узел ступицы, прежде чем снимать стойку в сборе.
• Кроме того, если в вашем автомобиле установлена ​​система ARC, вам необходимо отсоединить электрические разъемы, воздушные трубки датчики.

1. Когда ржавчина не позволит вам повернуть крепежные болты, нанесите проникающее масло на резьбу или используйте WD40 – смазка обладающая очень большой текучестью и проницаемостью, даже в микро щели.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях необходимо сначала сжать спиральную пружину, прежде чем начинать ослаблять крепежные болты стойки. Для это вам нужен будет съемник пружин, его можно купить в магазине или заказать самодельный у авто мастера, который занимается подобными вещами.

1. Начните ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которые крепят стойку к поворотному кулаку
2. С помощью молотка осторожно вытолкните крепежные болты, снимите гайки с крепежных болтов и завершите снятие болтов.
3. Осторожно снимите фланец стойки в сборе с поворотного кулака.

• Если вам трудно отделить монтажный фланец стойки от поворотного кулака, используйте резиновый молоток или деревянный блок, чтобы постучать по поворотному поворотному кулаку, чтобы помочь отделить стойку от него.
• На других моделях вам, возможно, придется раздвинуть поворотный кулак и опору стойки, используя монтировку для разделения компонентов.

1. После того, как вы сняли распорку с поворотного кулака, используйте кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы предотвратить поворот кулака и его провисание.
2. Снимите стойку в сборе с автомобиля.

Б) Замена амортизатора

1. Работая из моторного отсека, ослабьте верхнюю крепежную гайку, крепящую амортизатор к корпусу. На некоторых моделях вы можете получить доступ к верхнему крепежному болту из-под автомобиля после подъема и надежной фиксации автомобиля.

• Если шток поворачивается при попытке снять верхнюю крепежную гайку, попробуйте удерживать шток на месте с помощью плоскогубцев из-под автомобиля.

1. Поддержите нижнюю часть амортизатора с помощью домкрата.
2. Нанесите проникающее масло на болты, чтобы при необходимости его было легче снять.
3. Ослабьте и снимите нижний крепежный болт, удерживающий амортизатор на месте.
4. Снимите верхний крепежный болт и медленно опустите домкрат на несколько сантиметров. Оставьте домкрат на месте для поддержки оси или рычага управления.

ВНИМАНИЕ: Снятие амортизатора

В некоторых случаях необходимо поддерживать ось (обычно домкратом), к которому подключается амортизатор, перед тем как фактически снять болт крепления. Это предотвратит удар вниз (раскрытие амортизатора) после снятия крепежного болта, что может привести к серьезной поломке авто.

После снятия оставьте домкрат поддерживающие рычаг управления или ось на месте.

Замена амортизатора в стойки в сборе

После того, как вы вытащите стойку из автомобиля, вы можете заменить сам амортизатор (если он вытягивается из стойки) самостоятельно.

1. Во-первых, пара важных вещей, которые вам нужно знать:

• Пружина в стойке находится под высоким давлением.
• Используйте качественный пружинный компрессор, чтобы разобрать стойку. Использование некачественного компрессора может привести к серьезной или смертельной аварии.

1. Вы можете купить пружинный компрессор (пружиносъемник) в местном магазине автозапчастей.
2. Установите съемник пружин постепенно начинайте сжимать его, пока верхняя опора стойки не ослабнет.
3. Открутите контргайку, удерживающую верхнюю часть узла.
4. Снимите верхнюю часть
5. Замените старый амортизатор на новый и соберите стойку.

Можно ли восстановить выработанный амортизатор

В городах зачастую есть хорошие мастера умельцы или даже сервисы, которые восстанавливают старые амортизаторы и стойки, цена как правило будет процентов 40% стоимости нового. Но ходят они после восстановления не меньше чем новые, при условии, что делал хороший опытный мастер.

Что нужно знать при переустановке

Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.

1. Установите стойку в сборе или амортизатор на место и закрутите крепежные болты от руки.
2. Затяните все крепежные болты.
3. При установке рулевой тяги на поворотный кулак затяните крепежную.
4. Установите на место колеса
5. Опустите автомобиль и постепенно затяните стопорные гайки колеса методом крест-накрест. Посмотрите спецификацию крутящего момента в вашем руководстве по ремонту или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
6. Затяните гайки крепления верхней стойки.
7. Наконец, если вы заменили передние элементы, сделайте развал схождения.

Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

1. При покупке нового амортизатора купите качественную замену.
2. Всегда заменяйте эти механизмы только попарно (передняя или задняя ось), чтобы удерживать подвеску в равновесии, если только вам не нужно заменить довольно новый неисправный узел.

3. Даже если вы заменяете передние или задние, всегда заменяйте по одному блоку за раз, так как амортизаторы могут помочь сохранить компоненты подвески на месте. Вы избежите потенциального повреждения других частей.
4. При замене заднего вам понадобиться доступ в багажник или под отделку салона в задней части автомобиля.

При замене это  руководство может дать вам только общее представление о реальном процессе. Тем не менее, конкретные шаги различаются для разных марок и моделей. Хотя для некоторых моделей автомобилей это руководство будет тем, что вам нужно.

Если вы даже понятия не имеете как это вообще делается и никогда не видели, то лучше обратиться на СТО и посмотреть воочию как происходит процесс и только потом уже пытаться самому, так как например, снятие пружин может быть очень опасным делом и даже привести к летальному исходу при неправильном обращении с этими деталями. Будьте очень осторожны и внимательны.

Источник: https://santavod.ru/zamena-stojki-amortizatora/

Замена задних амортизационных стоек (амортизаторов)

Фото и видео инструкция по замене задних амортизационных стоек на примере автомобиля Шевроле Лачетти. А также рассмотрим некоторые проблемы при установке стоек Каяба.

Отчет будет максимально понятным и подробным, а также содержать более полусотни фотографий.

Обязательно дочитайте до конца, так как имеются некоторые важные нюансы!

Когда нужна замена стоек амортизаторов

Замена или проверка необходима при четырех основных симптомах:

1. Автомобиль становиться плохо управляемым. Заднюю часть машины ощутимо «кидает» на скорости и при проезде неровностей. Постоянно приходится подруливать.
2. После проезда неровностей, автомобиль долго не может прекратить колебательные движения.
3. Стук слева или справа в районе стоек
4. Течь жидкости из амортизатора.

Какие амортизаторы выбрать

Оригинальные амортизационные стойки на Лачетти седан и хэтчбек имеют следующие номера:

• 96407821 — левый
• 96407822 — правый

Задние амортизаторы на Лачетти универсал:

• Задний правый — 96408641
• Задний левый — 96408640

Если Вам необходимы оригинальные амортизаторы, тогда выбирайте фирму Mando. Именно эти амортизаторы являются оригинальными.

Также можно выбрать из аналогов;

• KYB — 333420 (левый); 333419 (правый)
• Amd — AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый)
• Sachs — 317139 (левый); 317140 (правый)

Каяба из этого списка самые популярные и дорогие. И для меня более предпочтительные (но с некоторыми нюансами). Поэтому на этой странице мы будем устанавливать именно их.

Что необходимо для замены задних стоек

1. Амортизационные стойки

2. Несмотря на то, что в комплекте с амортизаторами идет гайка штока, нам все-равно лучше купить оригинальную гайку. А каябовскую лучше не устанавливать. Вы дальше поймете — почему.

Артикул гайки GM 94515419. Естественно, их необходимо 2 шт.

3. Также желательно заменить опоры. Артикул опор 96457360.

4. Прокладка опоры — GM 96404799

5. По желанию — автопластилин и антикор (можно обычную Мовиль)

В общем, это то, что должно быть. Но также учитывайте тот факт, что не все гайки могут открутиться. Поэтому можете еще запастись болтами и гайками:

• Болт крепления стойки GM 94500712
• Гайка болта крепления стойки GM 94515070

Также вполне возможно, что Вы не сможете открутить стойку стабилизатора. Тогда можно застись и ими. Об их замене написано и показано тут — Замена стоек заднего стабилизатора

Инструменты:

1. Ключи/головки на 17, 14, 9 и 12 мм

2. Щетка по металлу

3. Для амортизаторов Каяба желательно иметь спец ключ для штока

4. Домкрат и ключ для демонтажа колеса

5. Набор инструмента для снятия обшивки багажника (зависит от варианта исполнения кузова). У меня на хэтчбеке достаточно крестовой отвертки

Амортизаторы Каяба для Шевроле Лачетти

Задние амортизаторы поставляются в довольно больших коробках

Потому что они идут без стяжки штока

Наклейки и надписи на стойке

В коробке также находится небольшая и не очень полезная инструкция и гайка штока амортизатора

Замена задних амортизационных стоек

Частично снимаем обшивку багажника. На хэтчбеке достаточно отодвинуть «валенок» в сторону. Как это сделать показано тут

Нам открывается доступ к трем гайкам крепления опоры к кузову

Примечание. На седане можно получить доступ к гайкам опоры из салона!

Их необходимо открутить головкой с небольшим воротком или трещеткой на 12 мм

Для этих целей также очень хорошо подойдет вот такой загнутый накидной ключ

Им можно без проблем открутить даже дальние гайки.

Но! Перед тем, как откручивать опору, желательно «сорвать» гайку штока. Ее порой очень тяжело сорвать, поэтому лучше это сделать сейчас, когда стойка жестко зафиксирована.

Для этого поддеваем рукой резиновую заглушку

И снимаем ее

Далее желательно иметь такой же накидной ключ, как я показывал выше. Но только на 17 мм

«Срываем» гайку

В багажнике работы окончены. Теперь вывешиваем колесо при помощи домкрата и снимаем его.

Видим вот такую картину

Нам необходимо:

Открутить гайку стойки стабилизатора и отсоединить стойку (желтая стрелка)

Извлечь фиксатор тормозного шланга и отсоединить шланг (красная стрелка)

Откручиваем стойку стабилизатора и извлекаем фиксатор тормозного шланга

Отодвигаем тормозной шланг в сторону. Его удобно завести за стойку стабилизатора

Откручиваем ключами на 17 мм гайки крепления амортизационной стойки

Отводим немного стойку и выводим ее из-под автомобиля

Берем стойку и зажимаем ее в тиски или фиксируем иным методом

Как разобрать амортизационную стойку

Внимание! Задняя стойка не имеет подшипников, поэтому ее необходимо собрать строго в такое положение, как она была до разборки! Если Вы это делаете в первый раз, тогда имеет смысл поставить метки. В видео я подробно рассказал об этом. Но если Вы вдруг забыли это сделать, то ничего страшного — на видео также есть способ, как проверить корректность сборки.

Здесь все зависит от того, какие амортизаторы установлены. Начнем с родного оригинального амортизатора. Его шток имеет вот такой вид

Нам необходимо отвернуть гайку и при этом удерживать шток. Для этого на гайку одеваем уже знакомый нам ключ на 17 мм

А шток удерживаем головкой на 9 мм

Если Вы сорвете гайку еще на автомобиле, как я описывал выше, то сейчас будет на много легче.

Нужно ли стягивать пружины на задних стойках?

По большому счету, для пружин задних стоек стяжки не нужны. Вполне можно обойтись и без них, так как пружина находится практически в разжатом состоянии.

Но я все же рекомендую иметь стяжки по нескольким причинам:

1. На штоке имеется проточка, в которую должна сесть опора. Если Вы будете сжимать пружину, закручивая гайку без стяжек, то опора может немного перекоситься и не сесть в эту проточку. Гайка при этом затянется и Вам покажется, что все хорошо. Но после пары сотен метров езды опора сядет на свое место и гайка получится не затянутой, что приведет к стуку, а также может разбить опору и резьбу на штоке.

2. Может оказаться, что на Вашем авто не родные амортизаторы или пружины. Например, амортизаторы Каяба имеют немного короче шток и без стяжек будет более сложней собрать стойку.

3. Цена стяжек не велика. Около 150 грн. за пару. Это около 6 usd или 400 руб. Тем более они Вам пригодятся и в будущем на передних стойках. А там без стяжек не обойтись.

В общем, отвинчиваем гайку…

…и снимаем опору

Снимаем чашку пружины

Пыльник

Отбойник

Снимаем пружину и резиновую прокладку.

Далее приступаем к дефектовке элементов стойки. Чаще всего замены требуют только опора и ее прокладка. Все остальное переживает не одну замену амортизатора.

Вот изношенная и конкретно уставшая опора

Сборка амортизационной стойки

Обрабатываем стакан пружины преобразователем ржавчины

А затем антикором

То же самое проделываем с местом крепления стойки к кузову

Прокачка амортизатора

Перед сборкой стойки желательно прокачать амортизатор. Именно ЖЕЛАТЕЛЬНО, а не обязательно. Если Вы забыли это сделать, то это не грех и можно это пережить

Амортизатор самостоятельно прокачается в процессе эксплуатации. А прокачивать его необходимо по двум причинам:

1. Чтобы проверить его исправность
2. Чтобы не повредить амортизатор при опускании авто с домкрата или подъемника. Если опускать плавно, то ничего не случится. А если по какой-то причине автомобиль резко станет на колеса, то непрокачанный амортизатор может испортится.

Чтобы прокачать амортизатор, его необходимо перевернуть и поставить на шток. Предварительно лучше накрутить гайку, чтобы не испортить резьбу.

Нажимаем на амортизатор и плавно утапливаем шток. Удерживаем шток вдвинутым и переворачиваем амортизатор. Отпускаем шток и ждем, когда он полностью выйдет.

Затем плавно нажимаем на шток и вдавливаем его до конца. При этом шток может двигаться рывками. На данном этапе в этом нет ничего страшного.

Теперь отпускаем шток и ждем, пока полностью выйдет.

Если провалов, рывков и посторонних шумов нет, тогда проделываем утапливание/отпускание штока еще раз.

В четвертый раз шток утапливаем рывками. Провалов и посторонних звуков быть не должно. Если это так, тогда отпускаем шток и стойку больше не переворачиваем! Она теперь всегда должна находиться в вертикальном положении!

И приступаем к сборке стойки.

Устанавливаем резиновую прокладку

А затем пружину. Следим за тем, чтобы начало витка пружины стало на свое место на стойке. (там имеется характерный выступ и ошибиться очень сложно)

Устанавливаем отбойник

Пыльник

Чашку пружины

Промазываем антикором

И одеваем опору:

• Она должна четко установиться на проточку на штоке!
• Опора имеет форму треугольника. Спиленной частью она должна быть установлена к отверстию, куда мы вставляли электрод!

Теперь еще один важный момент. На стойках Каяба на штоке нет граней под головку на 9 мм, как на родных стойках. Там имеется просто проточка

Поэтому для этого штока удобно использовать спец ключ для стоек

Одеваем ключ на гайку

И вставляем среднюю часть ключа

Теперь дело не хитрое. Удерживаем среднюю часть ключа (удобно вставить вороток в пропил и удерживать его), а наружную часть ключа вращаем трубным ключом, заворачивая гайку.

После этого наша стойка готова к установке на автомобиль.

Установить ее вполне реально самому без проблем. Может показаться, что это сложно и неудобно, но на самом деле процедура проходит без проблем.

Примечание. Три гайки крепления опоры в багажнике лучше обтягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Так желательно обтягивать все резинометаллические узлы.

Вот установленная новая стойка. Резьба защищена при помощи Мовили и автопластилина. Подробно об этом написано и показано на странице Защита резьбы от коррозии

На противоположной стороне все процедуры аналогичны

Демонтированная стойка с противоположной стороны

Готовый результат

Гайка штока амортизатора Каяба

Теперь о гайке. Дело в том, что на штоке имеется проточка, на которую устанавливается опора. О ней я неоднократно упоминал.

Но дело в том, что высота этой проточки зачастую больше, чем толщина тела опоры! Поэтому родная гайка имеет специфическую форму, чтобы нивелировать эту разницу и надежно зафиксировать опору на штоке амортизатора. На фото это хорошо видно. Я показал это стрелками. Думаю смысл понятен.

А вот гайка, которая идет в комплекте с амортизаторами Каяба, не имеет такой проточки. Это просто обыкновенная гайка

Поэтому имейте это ввиду и устанавливайте родную оригинальную гайку.

Понятно, что можно выйти из ситуации при помощи шайб, но это как-то колхозненько.

Стоит ли менять стойки амортизаторов самому

Замена задних амортизационных стоек стоит у нас 300 грн. за пару. Это 12 usd или 850 руб. Много это или мало для такой работы? Однозначного ответа тут нет, ведь ситуации бывают разные. Например, одну стойку можно спокойно поменять минут за 30-40. То есть, всего за полтора часа работы можно сэкономить 300 грн. Поэтому в этой ситуации лучше заменить стойки самому.

Но а представьте, если нет гаража? Это уже сложнее, но все еще возможно взяться за самостоятельную замену.

Но это в том случае, если все гайки открутятся без проблем. А если возникнут проблемы? Мы то знаем, как иногда сложно открутить стойку стабилизатора, например.

А бывает и так — намертво прикипевшая гайка крепления амортизационной стойки. Тут уже необходим «тяжелый» инструмент. Например, угловая шлифовальная машина (болгарка).

Вот еще пример. При попытке сорвать гайку штока, опора развалилась — ее резиновая часть отделилась от металлической

Затем при попытке все-таки сорвать гайку, отломалась часть штока с гранями

Поэтому приходится что-то мудрить в тисах

В таких ситуациях не захочешь никакой экономии

Поэтому, если Вы готовы преодолевать возможные трудности, тогда однозначно делайте все самостоятельно. Ведь на СТО Вам никто не будет мазюкать антикором и защищать резьбу, чтобы в будущем избежать проблем. Да и с гайкой штока никто заморачиваться не будет.

В общем, хочешь сделать хорошо — сделай сам.

Отзыв об амортизационных стойках Каяба

На данный момент стойки прошли чуть более 2 тыс.км. Это не много, чтобы говорить о ресурсе, но довольно достаточно, чтобы поделиться впечатлениями.

Стойки абсолютно не жесткие. Поэтому с почками будет все в порядке))

Но в то же время и не мягкие. Поэтому автомобиль не будет, как холодец на дороге.

Как по мне, это золотая середина для города и трассы. Машину по дороге не водит, неровности «глотает». Стуков и шумов нет. Что еще надо? Лично для меня больше ничего.

Хотя нет нет… Ценник можно было бы поменьше

Надеюсь материал был Вам полезен и я не зря старался.

Источник: https://MoyLacetti.ru/zamena-zadnix-stoek/

Амортизаторы на Тойота Королла 120: почему выходят из строя, как диагностировать проблему, инструкция по замене передних и задних стоек

Уровень сложности по пятибальной шкале: 1 — просто. Некоторые инструкции от официалов выполнять не совсем обязательно, на ваше усмотрение. Используйте только правильные инструменты и соблюдайте меры предосторожности и инструкции.Будем менять черные пружины на красивые красные

Источник: https://nissan-modus.ru/akkumulyator/amortizatory-na-tojota-korolla-120-zamena-perednih-i-zadnih-stoek.html