Как установить натяжитель цепи на 406 двигателе?

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге.

Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой.

А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале  впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Источник: https://autogrm.ru/gaz/grm-zmz-406.html

Гидронатяжитель цепи привода распределительных валов двигателя ЗМЗ-406

Так как гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей в процессе эксплуатации.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.

В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2. На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5.

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3. При этом он сжимает пружину 6.

Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Снятие и разборка

1. Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.

Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя.

2. Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.

3. Отвернуть резьбовую пробку 1.

Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.

Снять пробку 1 и вынуть пружину 2.

4. Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя

Осмотр

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

1. После разборки все детали промыть в бензине и просушить.

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

2. Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

3. Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно.

Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

4. Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины.

Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом.

Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

1. Зажать вертикально оправку в тисках.

2. Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

3. Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

4. Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

5. Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе, и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз. При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо.

Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

7. Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

8. Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2, и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

9. Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом:

1. Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

Не зажимайте в тисках корпус натяжителя. Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.

3. …выворачиваем клапан.

4. Вынимаем из корпуса пружину

5.Вынимаем плунжер.

Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

6. Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).

Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.

7. Изготовленной оправкой поджимаем в корпусе гидронатяжителя пружину.

8. Устанавливаем плунжер в корпус.

9. При необходимости, тонкой отверткой направляем запорное кольцо

10. Отверткой нажимаем на дно плунжера до упора.

11. В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.

12. Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.

13. У правильно заряженного натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус

Не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель

Разрядка гидронатяжителя

После установки гидронатяжителя на двигатель его необходимо привести в рабочее состояние — разрядить. Для этого..

1. …ключом на 12 выворачиваем пробку из крышки гидронатяжителя.

2. Отверткой через отверстие нажимаем на натяжитель, который «разрядившись», вытолкнет ее.

3. Устанавливаем пробку на место.

Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

…а так – «разряжен

Источник: http://autoruk.ru/sistemi/dvigateli/dvigatel-zmz-405-406/gidronatyazhitel-tsepi-zmz-406

Как натянуть цепь на 406 двигателе видео

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге.

Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой.

А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот: особенности, неисправности

Цепь ГРМ ЗМЗ-406,409 и звездочки собираются в строго определенной последовательности:

1. Первую звездочку надо поставить на колено вал. Сначала ставим звездочку коленчатого вала и промежуточного вала, ведомый и ведущий. Звездочка коленчатого вала должна ставиться по метке. Она должна смотреть наружу и совпадать с отверстием на двигателе.
2. Вторую звездочку ставим на прод вал. Ставим звездочки на промежуточный вал, надеваем сразу цепь и ставим соответственно по меткам. При установке цепь с правой стороны должна быть натянута, а слева свободной. Чтобы поставить ночной рычаг, надо привязать нитку.
3. Одновременно с успокоителем натягивается цепь
4. Устанавливаем нижний натяжной ролик. Затем ставим нижний гидронатяжитель обязательно внутрь ставим прокладку, которая будет играть роль шумогасителя. Затем забиваем флянец.
5. Ставим верхнюю цепь с натяжными роликами. Устанавливаем верхнюю цепь при этом не забываем проверять нижние метки грм змз на распределительном валу 406 двигателя. Они не должны уйти. Метки грм змз 406 на инжекторе совмещаются идентично.
6. Ставим верхний натяжной ролик.После того кого, как затянули все болты устанавливаем верхний натяжной рычаг, который также затягиваем. Ставим цепь на пром вал и можно закрывать лобовую крышку. После этого сразу ставим помпу и крепим ее пока на два болта. Пока крышка сбоку открыта снимаем масляный фильтр и меняем его на новый.
7. Устанавливаем нижний и верхний успокоитель.

Ставим верхний гидронатяжитель цепи и устанавливаем в рабочее положение с помощью нажатия отвертки до щелчка.

Проверка ГРМ

Делаем последнюю проверку: колен вал проворачиваем на два оборота, распределительный вал на один оборот. При этом сразу проверяем метки грм змз 409 внизу и с помощью штангельциркуля проверяем метки вверху. После всех проверок собираем дальше, закрываем лобовую крышку. Затем как все собрали делаем первый запуск. Если все работает нормально, панель приборов не выдает ошибок, значит все хорошо. Автомобиль уаз патриот 409 готов к эксплуатации. Замена цепи грм на уаз патриот не требует дополнительных навыков.

После установки цепи ГРМ змз 409 делаем зачистку всех привал очных поверхностей. Затем обезжириваем все от масла.Затем всю крышку проходим герметиком и ставим ее обратно на свое место. Самое сложное поставить обратно шкиф колено вала.

Особенность замены ГРМ

Одна из особенностей замены ГРМ двигателя 409 инжектор, заключается в том, чтобы снять переднюю крышку двигателя. Для этого надо снять кронштейн, на который крепится генератор и кондиционер. Для того, чтобы снять крепеж, необходимо открутить подушку правого крепления двигателя. До этого надо снять штаны глушителя, крышку защиты моховика. Только после этого можно будет снять поддон. Собирается все в обратной последовательности.

УАЗ Патриот перечень неисправностей при замене ГРМ

1. Гидронатяжители цепи при запуске двигателя, натягивают цепь не сразу.Во время запуска был грохот. Потом при движении на машине несколько км, грохот пропадал.
2. Треснул успокоитель.На ходу слышен неприятный шум пластика о железо.
3. Треснул распределительный вал.

   Достаточно не типичная проблема для УАЗ Патриот. Скорее всего брак с завода при отливке или вытачивании распределительного вала.

4. Отломленная звезда на распределительном вале. Эта неисправность тоже редкая и может быть связана с заводским браком.

Для того, чтобы избежать всех перечисленных проблем самое главное поменять однорядную цепь на двухрядную.

Достаточно ли крепко цепь держит газораспределительный механизм и крепко он держится, относительно колен вала. Цепь проскакивает, не держат натяжители, их необходимо менять. При этом детали покупать у официальных дилеров.

Обращайте внимание на подделки, поставив один раз качественную деталь можно забыть о многих проблемах.

Комплект для замены ГРМ двс 409

Для замены ГРМ был приобретен набор идеальная фаза евро-3 фирма «Прогресс». В комплект входят:

1. паспорт с описанием инструментов
2. две цепочки двухрядные
3. транспортир для выправления фаз газораспределения
4. два комплекта гидронатяжителей
5. шестерни упакованные в промасленную бумагу

Кроме этого той же фирмы были приобретены прокладки и сальник и комплект болтов. Болты важный элемент при замене. Так как при откручивании старых деталей, болты плохо откручиваются, срываются и не могут использоваться дальше. С болтами в комплекте вместе идет кольцо резиновое на колено вал под шестерни.

При замене для удобства замены болтов необходимо приобрести головку под трещотку. Для быстрой их замены в отличие от простого шестигранника. Все это необходимо для замены в домашних условиях без обращения в центры технического обслуживания. Как говорят в народе «конструктор для больших мальчиков». Для самостоятельной работы с автомобилем необходим и соответствующий инструмент.

Необходимый инструмент для замены ГРМ

Замена цепей грм на двигателе 409 УАЗ Патриот, при этом нужен следующий инструмент:

1. Ключ накидной 32
2. молоток
3. пневмотрещетка с набором головок ключей
4. монтажка
5. накидной ударный ключ
6. сьемник

УАЗ Патриот замена цепи грм змз на 409 двигателе при шумах, пытаемся устранить неисправность своими руками. Берем ключ на 32 и молоток, снимаем дискомуфту. Для снятия ремня ГРМ применяем пневмотрещетку, к ней мы должны иметь набор головок.

Для снятия головки двигателя, чтобы не до конца откручивать поддон, нужна монтажка, чтобы оттянуть нужную деталь.

Для снятия звездочки необходим специальный съемный зажим. Специфика нашего авто, что все детали прикручиваются намертво. Поэтому, чтобы их снять нужен специальный инструмент. Нужен качественный съемник для снятия шестеренок и подшипников. Чтобы снять шестерню на распределительном валу нужен съемник фирмы Джонс Уэй. Также этой же фирмы накидной ударный ключ. На оба инструмента пожизненная гарантия от производителя. Съемник стоит порядка 2 т.р., но поверьте на инструменте лучше не экономить. При снятии шестеренок с двигателя и других специальных работ ни каких проблем не возникает.

Разница между однорядной и двухрядной цепями ГРМ УАЗ Патриот

Автомобиль 2016 года при пробеге 60 тыс.км проскочила цепь, которая была однорядная. Решили поменять. Как решил автовладелец тем самым усилить агрегат. При замене цепи грм на двухрядную  не всегда может пройти все гладко. Необходимо подтачивать крышку двигателя, чтобы не было зацепов. Чтобы этого не делать надо крышку ставить со старого двигателя. Если покупать новую, ее стоимость составит 5 тыс.руб.

До сих пор возникают споры, есть смысл менять  на двухрядную цепь.

На данный момент двухрядная цепь увеличивает ресурс двигателя. За счет замены обычного натяжителя при однорядной цепи на гидронатяжитель у двухрядной цепи змз 409. Что увеличивает срок службы двигателя. Но минус при этом один все-таки есть. При эксплуатации двигателя с двухрядной цепью возникает дополнительный шум, что является не существенным. Замена цепи грм на двухрядную имеет больше плюсов, чем минусов.

Заключение

В современных моделях УАЗ Патриот стоит 409 двигатель. Если Вы хотите увеличить срок службы двигателя, надо следить за цепью грм. При обнаружении постороннего шума, сразу необходима замена цепи двигателя. Установка цепи грм требует хорошей предварительной подготовки.

Если Вам требуется замена цепи на уаз патриот, то лучше сразу ставить двухрядную. Она увеличит ресурс двигателя. Замена на двухрядную цепь как правило на уаз патриот выполнется при соблюдении определенных правил. Цепи змз 409, надо приобретать только у официальных дилеров. УАЗ Патриот замена цепи грм лучше на двухрядную. Замена цепи грм уаз патриот для двс служит хорошей профилактикой для безперебойной работы автомобиля.

Источник: https://djeeprus.ru/uaz/dvigatel-uaz/zamena-tsepi-grm-na-uaz-patriot-osobennosti-neispravnosti

Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ-406

Так как гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей в процессе эксплуатации.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5 .

В плунжер вставлена пружина 6 , которая сжата резьбовой пробкой 1

В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2

На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При этом он сжимает пружину 6

Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Как правильно поставить гидронатяжитель на змз 406

Гидронатяжитель газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-409 стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. Он обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение ее колебаний за счет давления масла в системе смазки. и действия пружины плунжерной пары.

Принцип работы гидронатяжителя цепи ГРМ двигателя ЗМЗ-409

Работает гидронатяжитель следующим образом, под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие в корпусе клапана, плунжер нажимает на башмак натяжения цепи — в ГРМ двигателй ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, или на рычаг натяжного устройства со звездочкой для ГРМ двигателя ЗМЗ-409.10, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт их поверхностей.

При воздействии цепи на гидронатяжитель, при изменении режима работы двигателя, плунжер перемещается назад, сжимая пружину. Шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом.

По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи. Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом и шириной канавки на плунжере.

Гидронатяжитель для зубчатых и втулочныхи цепей ГРМ двигателя ЗМЗ-409

Гидронатяжители применяемые в приводе распределительных валов ЗМЗ-409 с зубчатыми и однорядными втулочными цепями, не взаимозаменяемы с гидронатяжителями, применяемыми в приводе распределительных валов с двухрядными втулочными цепями.

Для привода распределительных валов с зубчатыми и однорядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-10 или 406.1006100-11, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406» или «406.1006100-11» соответственно.

Для привода распределительных валов с двухрядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-20 или 406.1006100-23, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406-20» или «406.1006100-23» соответственно.

Проверка и ремонт гидронатяжителя

Гидронатяжитель подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя

Причинами стука могут быть заклинивание плунжера и не герметичность шарикового клапана. Кроме самого гидронатяжителя причинами стука также могут быть. износ башмаков или звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи.

После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние. Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен, значит он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца.

Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо, наружный диаметр кольца 16.6-0.3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности.

Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить на новый.

Установка гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-409

После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой на двигатель необходимо его разобрать и зарядить. На двигатель гидронатяжитель следует устанавливать в заряженном состоянии, когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца, и затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.

Перед установкой нового гидронатяжителя, с него необходимо снять транспортный стопор. Он служит только для исключения вероятности разрядки гидронатяжителя, выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя, при его транспортировке.

Преждевременная разрядка гидронатяжителя при не затянутой крышке и последующая затяжка болтов приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи, что повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

Гидронатяжитель цепи ЗМЗ 406 — какой лучше?

Обеспечить правильную работу двигателя, использующего цепную передачу, в процессе газораспределения способен исключительно надежный механизм натяжения цепи от субдилера. НПП «Люкс-Сервис» самостоятельно разработало, получило патент на изобретенную конструкцию и запустило ее в серийное производство. Изделие существенно увеличивает срок службы двигателя, поэтому выбирая гидронатяжитель цепи змз 406, какой лучше автолюбителю подскажут специалисты.

Уникальность конструкторского решения заключается в применении гидравлического способа распределения нагрузки с одновременным обеспечением необходимого для работы зазора между звеньями цепи. Использование ранее производимых конструкций также позволяло надежно работать двигателю длительное время. При этом в механизме имелся ряд недостатков, требующих его модернизации и приведших к появлению более современных гидронатяжителей.

Решая вопрос, какой гидронатяжитель змз 406 лучше, следует помнить о технических недоработках в прошлых моделях:

• индивидуальность сборки, затрудняющая замену комплектующих деталей;
• отсутствие защиты перепускного отверстия, приводящего к его забиванию и перепадам температуры;
• провисание гидронатяжителя с последующим его защемлением;
• нестабильное раскрывание капсулы;
• образование в процессе ремонта гидронатяжителя сколов на корпусе;
• ослабление фиксации гидронатяжителя по причине меняющейся геометрии стопорной шайбы.

Модернизированный гидронатяжитель позволил устранить перечисленные недостатки посредством реализации ряда конструктивных решений:

• применение высокоточного производственного процесса;
• устройство на дросселе перепускного отверстия, устраняющего возможность температурных перепадов и забивания грязью;
• использование внутреннего пружинного кольца вместо стопорной шайбы, создающей затруднения при эксплуатации;
• создание на корпусе особой канавки, не позволяющей раскрываться капсуле и появляться сколам;
• создание маслоподающего отверстия на корпусе изделия, улучшающего процедуру заполнения полости и ускоряющего выход на стабильные эксплуатационные характеристики;
• обеспечение равномерного распределения усилий за счет установки рычага натяжного устройства.

Внедренные изменения упростили процесс производства, сборки и обслуживания гидронатяжителя, что сократило его себестоимость.

На двигателе змз 406 установлено два натяжителя цепи одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепей привода газораспределительного механизма.

ВНИМАНИЕ
Разбирая сразу два натяжителя цепи, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны селективно.

Для доступа к натяжителю верхней цепи снимаем воздухоподводящий шланг вместе с датчиком массового расхода воздуха и отсоединяем колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки. Ветошью очищаем поверхность двигателя змз 406 в местах установки натяжителей цепи.
Ключом «на 10» равномерно отворачиваем два болта крепления крышки натяжителя верхней цепи привода газораспределительного механизма (отворачивая второй болт, придерживаем крышку натяжителя рукой — она поджата изнутри натяжителем).
Стараясь не повредить прокладку, снимаем крышку. Из крышки вынимаем шумоизоляционную шайбу. Поврежденную прокладку крышки заменяем.

Вынимаем натяжитель цепи.

Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

. и устанавливаем в них натяжитель цепи, так чтобы лыски на его корпусе вошли между губками тисков.

Источник: https://www.kak-delat-pravilno.ru/kak-pravilno-postavit/kak-pravilno-postavit-gidronatjazhitel-na-zmz-406.html

Цепь ГРМ на ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ 406 используются на многих моделях автотранспорта марки «ГАЗ». В частности, двигатель этого типа стоит на модели ГАЗ 31105.

Блок ГРМ двигателя этой серии оснащается двухрядными цепями обеспечивающими передачу крутящего момента. Конструкция предусматривает эксплуатацию двух цепей для передачи нагрузки. Одна цепь состоит из 90 звеньев, вторая из 70 звеньев.

При замене цепей ГРМ рекомендуется производить полную замену всего комплекта механизма распределения и передачи крутящего момента. В частности, необходимо обязательно осмотреть зубья шестерней и произвести замену в случае их стачивания или иного износа.

Ресурс износа цепи зависит от манеры вождения, но в соответствии с рекомендациями производителя, выполнять замену необходимо при пробеге свыше 100 тыс. км. Или раньше, если возникли подозрения в том, что из-за неполадок ГРМ снижен ресурс двигателя.

Не стоит забывать, что в конструкции используются двухрядные цепи, отличающиеся повышенным ресурсом и сроком службы.  Это значит, что замена цепи будет производиться достаточно нечасто и проблем с этим узлом возникать не должно.

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ своими руками – физически достаточно сложный процесс. Это обусловлено расположением блока ГРМ и необходимостью проведения серьезного разбора двигателя для ее замены. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше сразу обратиться в сервис и получить качественное обслуживание. Если же хотите попробовать провести разборку и замену самостоятельно, то рассмотрим подробнее этот процесс.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Набор гаечных ключей;
• Набор шестигранников;
• Отвертка – прямая и крестовая;
• Молоток;
• Жидкость для снятия ржавчины (если двигатель и другие элементы имеют следы коррозии);
• Гайковерт при его наличии.

Далее, для начала работ, необходимо установить машину таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к капоту со всех сторон. В дальнейшем это позволит упростить работы, избежать необходимости передвигать автомобиль вручную с частично разобранным двигателем.

Разборка и замена цепей ГРМ

После того, как машина установлена правильно, и нужные инструменты размещены под рукой, можно переходить к разборке двигателя. Происходит это в следующем порядке:

• Удаляется защитный корпус двигателя, брызговики;
• Производиться слив антифриза и масла из двигателя, так как в дальнейшем технические жидкости только помешают работам;
• Аккуратно демонтируются клеммы проводом, перед их съемом нужно запомнить размещение на катушки, а лучше сделать фотоснимок их расположения;
• Демонтируются или отодвигаются патрубки ограничивающие доступ к двигателю;
• Демонтируется клапанная крышка, для чего потребуется удалить болты по ее контуру;

• Ослабляются болты шкива помпы – речь идет о болтах диаметром 10 мм;
• Далее ослабляются оставшиеся болты, демонтируется сервисный ремень, окончательно откручиваются болты и снимается система охлаждения;
• Демонтируется крышка от коробки защиты ГРМ, после чего крышка снимается;
• Снимается генератор и датчик положения коленвала, для чего необходимо открутить соответствующие крепления;
• Затем поворотом коленвала необходимо выставить его положение таким образом, чтобы метки ГРМ распредвалов указывали на мертвые точки в верхней части;
• Далее демонтируется шкив коленвала, для чего придется приложить много усилий;
• Демонтируется насос охлаждающей жидкости;
• Демонтируется верхний гидронатяжитель, для чего откручиваются болты крышки, и она аккуратно удаляется, после чего снимается сам натяжитель. Та же операция проводиться с нижним элементом;
• Демонтируется передняя крышка ГР и масляный поддон. Поддон не снимается полностью, но опускается вниз на несколько сантиметров. Для выполнения нужных задач этого достаточно.
• Демонтируется нижняя крышка ГРМ;

• Демонтируется верхний успокоитель;
• При демонтаже второго успокоителя можно снять и цепь;
• Демонтируются звездочки раскручивающие цепь, для этого нужно зафиксировать валы распредвала ключом на 30;
• Демонтируются натяжители нижней цепи вместе с цепью;
• Далее демонтируются все оставшиеся звездочки, стопорные кольца и прочие элементы ГРМ, проверяется их состояние, при износе нужно использовать новые элементы;
• Сборка повторяется в обратном порядке с новыми элементами. Важным этапом является необходимость правильно выставить фазы ГРМ. Для этого, нужно совместить метки на звездочках с метками цепи и учитывать мертвые точки на двигателе, выставляя фазы вращения.

Если все сделано правильно, двигатель сохранит первоначальный рабочий ресурс. Более того, исчезнут посторонние звуки, оптимизируется расход топлива, благодаря более слаженной работе узлов внутренней системы сгорания.

На видео представлен процесс разбора двигателя и замены цепи ГРМ, а также других комплектующих.

Помимо случаев обязательного сервисного обслуживания через каждые 100 тыс км. Рекомендуется обращать внимание на состояние цепи ГРМ и прочих узлов данного блока, при снижении ресурса двигателя, появлении каких-либо шумов и вибраций. Стачивание зубцов может стать серьезной проблемой приводящей к более дорогостоящим поломкам двигателя. Внимательное отношение к работе данного узла, поможет на длительный период сохранить автомобиль в идеальном состоянии.

Источник: https://zapchasti.expert/grm/cep-grm-na-zmz-406.html