Змз 514 дизель как правильно выставить зажигание?

Двигатель серии ЗМЗ-514: характеристики, неисправности и тюнинг

ЗМЗ 514 – экономичный и неприхотливый в использовании дизельный мотор, устанавливаемый на автомобили УАЗ Патриот и ряд других моделей автомобилей от автопроизводителя УАЗ.

Разработан этот силовой агрегат в 2002 году и с небольшими изменениями производится в наши дни.

Технические характеристики

Модификация двигателя ЗМЗ 514 имеет следующие характеристики:

ПАРАМЕТРЗНАЧЕНИЕ

Масса	220 кг
Рабочий объем	2,235 литра
Мощность	113,5 л. с. при 3500 об/мин.
Конфигурация камеры сгорания	рядный
Материал блока цилиндров	чугун
Материал ГБЦ	алюминий
Степень сжатия	19.5
Количество клапанов на цилиндр	4
Топливная система	непосредственным впрыск с турбонаддувом
Система охлаждения	жидкостная с принудительной циркуляцией
Тип топлива	дизельное
Расход топлива	12,5 на УАЗ Patriot

Двигатель устанавливается на УАЗ Patriot, Cargo, Hunter, Pickup и Газель.

Описание

Разработка дизельного двигателя ЗМЗ 514 началась на Заволжском моторном заводе в 2002 году, который производится по настоящее время.

Но еще в 1978 году планировалось изготовить дизель с мощностью в 90 лошадиных сил, предназначенный для установки на автомобили УАЗ.

Разработка двигателя велась 15 лет, в течение которых было изготовлено несколько опытных образцов, которые не обеспечивали должной надежности и не отличались приемлемыми показателями топливной экономичности.

Проектирование нового силового агрегата осуществлялось силами специалистов ЗМЗ с привлечением английских мотористов из компании Рикардо. Проведенные испытания в Англии показали несовершенство блока цилиндров, в итоге было принято решение использовать для изготовления ГБЦ не чугун, а более прочный и легкий алюминий. Блок цилиндров ЗМЗ 514 выполнен из чугуна по технологии литья под давлением.

Модификации

В 2002 году была собрана первая партия дизельных двигателей ЗМЗ 514, которые устанавливались на Газель. Однако уже в первый год эксплуатации выяснилось, что имеются сложности с обслуживанием двигателей данной серии, и спустя два года производство было остановлено.

Инженеры ЗМЗ занялись работой над мотором, которая продолжалась в течение полутора лет. В результате произведенной доработки была изменена конструкция шатунов, блока цилиндров и цепи ГРМ.

• В ноябре 2005 года возобновлено производство второй генерации этого силового агрегата, которая получила индекс ЗМЗ 5143. Этот двигатель зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Он отличался экономичностью, простотой в обслуживании и надежностью. Новый двигатель устанавливают на автомобили UAZ Hunter.
• В 2012 году был начат выпуск модернизированной версии силового агрегата, которая получила индекс ЗМЗ 51432.10 CRS. Эта версия двигателя оснащалась системой подачи топлива Common Rail и полностью соответствовала жестким экологическим требованиям стандарта Евро-4. Двигатель серии ЗМЗ 51432 устанавливался на автомобили УАЗ Patriot, Pickup, Hunter и Cargo.

Использование системы прямого впрыска топлива на ЗМЗ 51432 Common Rail позволило существенно улучшить показатели топливной экономичности. В сравнении с предыдущей генерацией этого мотора ЗМЗ 514 потреблял на 10 процентов меньше солярки и при этом обеспечивал лучшую приемистость мотора на низких оборотах.

В то же время необходимо сказать, что использование этой электронной системы прямого впрыска топлива привело к усложнению конструкции силового агрегата ЗМЗ 514, а, следственно, снизилась надежность.

Конструкция

• Дизельный мотор ЗМЗ 514 отличается простотой конструкции, а благодаря широкому использованию алюминия удалось снизить вес силового агрегата до 220 килограмм.
• Завод изготовить установил на данную модель двигателя увеличенный межсервисный пробег, что позволяло существенно упростить эксплуатацию автомобиля. Двигатель оказался нетребовательным к качеству масла, а продуманная система охлаждения исключала выход из строя мотора по причине его перегрева.
• Этот силовой агрегат использовал цепной привод ремня ГРМ, что избавляло от необходимости проведения сложной работы по замене или регулировки цепи ГРМ.
• Характерной особенностью модернизированных ЗМЗ 514 было использование комбинированной системы смазки, которая одновременно разбрызгивала масло и под давлением смазывала подвижные элементы мотора.
• Межсервисный интервал смены масла составляет 15 тысяч километров. Впрочем, сами автовладельцы рекомендуют постоянно проверять уровень масла. Почерневшее масло свидетельствует о необходимости его замены и проведении других сервисных процедур с мотором.
• Поршни мотора отливаются из усиленного алюминиевого сплава, что обеспечивает их максимально возможный ресурс. Юбка поршня выполнена со специальной бочкообразной формой и имеет антифрикционное покрытие. Такое покрытие не прогорает даже спустя 200 тысяч километров пробега.
• Необходимо сказать, что силовая часть мотора ЗМЗ 514 зарекомендовала себя как достаточно надежная и долговечная. Прогорание поршня или поломки коленвала отмечаются крайне редко и вызваны неправильным режимом эксплуатации мотора. К подобным поломкам зачастую приводит длительная работа под нагрузкой и использование некачественного топлива.
• Обновленный мотор ЗМЗ 51432 имеет по четыре клапана на каждый цилиндр, а за охлаждение воздуха, поступающего в цилиндры, отвечает интеркуллер, использование которого позволило существенно повысить мощность двигателя ЗМЗ 51432 и улучшить его поведение на низких оборотах.
• Используемая турбина хоть и имеет характерную для надувных моторов турбояму, но при этом отличается надежностью и не требует какого-либо существенного ремонта. Ее ресурс равняется ресурсу всего силового агрегата.
• Двигатель имеет систему питания от немецкой компании BOSCH, что позволило устранить имеющиеся проблемы с работой свечей накала. Ресурс мотора заявлен на уровне в 250 тысяч километров пробега. Капитальный ремонт может потребоваться при пробеге в 300 тысяч километров и более.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬПРИЧИНА

Потеря жидкости из системы охлаждения	Причиной подобного может быть как повреждение прокладки головки блока цилиндров, так и повреждения самой ГБЦ по причине перегрева мотора. Если заменить прокладку не представляет сложности, то вот шлифовка или же замена головки блока цилиндров имеет достаточно высокую стоимость. Необходимо помнить о том, что выпускалось несколько разновидностей этого силового агрегата, поэтому ГБЦ следует выбирать по ВИН номеру.
Появление сигнала о недостаточно давлении масла в системе смазки	Виной тому может быть поврежденный масляный насос, который перестает прокачивать масло. Также производительность масляного насоса может упасть по причине забившегося фильтра. Ремонт заключается в проверке масляного фильтра и замене насоса.
Стук в двигателе и полная потеря мощности	Подобное характерно для обрыва цепи ГРМ и удара поршня о клапаны. Машину необходимо перевести в сервис на эвакуаторе и производить вскрытие мотора. В большинстве случаев требуется дорогостоящий капитальный ремонт ЗМЗ 514 с заменой клапанов и поршней.
Появилась вибрация на холодной машине	Причина может быть в вышедшей из строя свече зажигания или проблеме с катушкой. Ремонт заключается в определении вышедшего из строя узла и его замене.
Автомобиль отказывается заводиться после длительной стоянки зимой	Причиной подобного может быть использование некачественного топлива, которое замерзло в мороз. В данном случае необходимо отогнать автомобиль в теплый гараж или дождаться потепления на улице.

Тюнинг

Дизельный мотор ЗМЗ 514 имеет существенный запас надежности, что позволяет увеличить мощность двигателя путем использования перенастроенных программ управления, так и с помощью капитального инженерного тюнинга.

Занимаясь увеличением мощности этого силового агрегата, следует помнить о том, что все работы автовладелец проводит исключительно на свой страх и риск.

1. Самым простым и относительно надежным способом увеличения мощности ЗМЗ 514 является так называемый чип-тюнинг, который предполагает установку нового блока управления. Подобное позволяет получить прибавку около двадцати лошадиных сил. Отдельные варианты чип-тюнинга требуют удаления сажевого фильтра, что приводит к ухудшению норм выхлопа и снижает ресурс мотора.
2. Установка на ЗМЗ 514 облегченного коленвала и расточенных цилиндров позволяет получить дополнительно от 10 до 15 лошадиных сил.
3. Многие автовладельцы устанавливают облегченный маховик, что также увеличивает мощность двигателя на 5-8 лошадиных сил.
4. Экстремальные варианты тюнинга подразумевают замену турбины на спортивную модель с повышенным давлением. Однако в данном случае ресурс двигателя может существенно снизится.
5. Замена штатной выхлопной системы двигателя ЗМЗ 514 также позволит повысить показатели мощности силового агрегата. В зависимости от используемой модели спортивного выхлопа автомобиль может получить от 8 до 10 дополнительных лошадиных силы.
6. Еще 2-3 лошадки прибавит замена стандартного воздушного фильтра на спортивный вариант с нулевым сопротивлением.

В общей сложности проведенные работы по увеличению мощности ЗМЗ 514 позволят получить дополнительно от 40 до 60 лошадиных сил. Нужно лишь помнить о том, что при выполнении тюнинга необходимо обращаться к профессионалам, что и позволит провести всю работу технически грамотно, а ресурс вашего двигателя если и ухудшится, то незначительно.

Двигатель серии ЗМЗ-514: характеристики, неисправности и тюнинг Ссылка на основную публикацию

Источник: https://dvigatels.ru/russia/zmz-514.html

Установка и ремонт дизеля ЗМЗ-514, ремонт цепи ГРМ ЗМЗ-514, замена втулки промежуточного вала в ЗМЗ-514 в УАЗ Хантер 31519

И вот в очередной раз мы поимели сюрприз от дизеля ЗМЗ-514. В который раз он нам показал, что лучшее — враг хорошего.
Началось все с натяжителей цепи. Вычитали в интернете, что механические натяжители цепи лучше, чем гидронатяжители. Типа с ними будет больше давление масла (есть проблема с давлением на этом чуде российского дизелестроения) и будет все в порядке с натяжением цепи. Поменяли штатные гидромеханические натяжители на чисто механические от «Русского богатыря». И … получили сюрприз — перескок цепи. Стали разбираться и вот она причина. Верхний натяжитель приказал долго жить:

Хана механическому натяжителю

Но на этом сюрпризы не закончились. При внимательном рассмотрении механизма ГРМ обнаружилась болтанка звездочек промвала. После очередной разборки передней части двигателя выяснилось, что опять срезало болты звездочек.
И это опять не все сюрпризы. Промвал прилично болтался. После съема выяснилось, что «кончилась» пердняя втулка промвала:

Хана втулке промвала

В общем приехали. Дальше сами мы уже ничего сделать не могли. Необходимо специальное оборудование. Нашли поблизости компанию, которая профессионально занимается расточками коленвалов и других валов. С проблемой промвалов в наших движках знакомы не понаслышке. Сказали: привозите блок — сделаем. Блок! Это же двигатель надо вынимать и разбирать. И решили попробовать сами.

Купили гаражный кран на 2 тонны и приступили. Вот пристроили кран к УАЗу:

Пристроили кран к УАЗу

Оказалось, что отцепить двигатель не так уж сложно. Коробку передач снимать не нужно. Как и рассчитывали подъема стрелы хватило, даже запас оставался:

Подняли двигатель

Откатили УАЗ назад:

Откатили

Опустили дизель на поддон:

Дизель на поддоне

Потом переставили стрелу на более короткое расстояние, снова подвесили на кран и прямо на кране откатили в беседку. Этих фото просто нет. Упирались и катили всю конструкцию. Затем в беседке дизель отмыли от грязи, разобрали и погрузили блок цилиндров во второй УАЗ — Патрика. И упаковка от крана пригодилась :).
На этом фото уже виден и разобранный стенд для сборки двигателя:

Блок

Стенд для сборки — несложное устройство, которое поможет нам собрать дизель обратно.
А пока этот блок поедет к спецам на перепрессовку втулок и подгонку промвала.

А нам в награду — бесценный опыт разборки двигателя

2. Замена втулки промежуточного вала в ЗМЗ-514 УАЗ Хантер

Если кратко, то раздолбало переднюю втулку промежуточного вала. Совсем раздолбало:

Раздолбанная передняя втулка промвала.

Для ремонта был закуплен комплект в виде нового промвала и набора втулок промвала. Все обошлось в Планете Железяка в районе 2'000 рублей. Далее дизель был извлечен из машины с помощью гаражного крана (подробнее в 13-й части по ссылке выше), разобран до «чистого блока цилиндров» и блок был отвезен в фирму Механика, которая занимается расточкой и подгонкой валов. За 1'140 рублей нам перепресовали втулки, развернули и подшлифовали промвал под размер. Вот так выглядит новая втулка:

Новая передняя втулка промвала.

Промвал сидит плотно без люфтов.

Дальше пришла очередь показать себя стенду для сборки двигателя. Стенд мы прикупили в прошлые выходные. И, в общем не пожалели. Стенд обошелся нам в 2'250 руб., но удобство работы с ним покрывает все эти расходы. Гаража у нас нет, поэтому все делаем или прямо на улице или в беседке.

Вот на стенде блок цилиндров с уже установленным коленвалом:

Блок на стенде.

А потом «легким движением руки» переворачиваем блок и вставляем поршни с шатунами:

Вставили поршни:

На заднем фоне виден кран для извлечения двигателя. В собранном виде он почти не занимает места.

Иногда при жарких дискуссиях пилота и штурмана в процессе сборки дизеля ноут превращался в планшет и приближался к объекту сборки 🙂 :

В общем? процесс сборки при такой подготовке оказался не очень сложным и приятным. 

Да! Важно. Обязательно в инструментах должен быть динамометрический ключ. У нас не было. Пришлось купить. Цена вопроса 1'150 рублей. Заодно решили обновить некоторые детали ГРМ. Поставили новые звездочки на промвал, цепи и гидронатяжители. За день с учетом похода в лес за малиной подсобрали двигатель и выставили совмещение меток коленвала и распредвалов. Вот на этом в субботу и остановились:

Поставили голову и ГРМ.

3. Установка дизеля ЗМЗ-514 в УАЗ Хантер 31519

В мануале по сборке ЗМЗ-514 обнаружили новый для нас термин — «подсобрать». Подсобрать шатуны, подсобрать головку и т.д.Вот и решили мы прежде, чем ставить великий дизель ЗМЗ-514 на Зёбрика, его «подсобрать» и попробовать завести.

Все что можно было подсобрали на стенде (см. предыдущую 14-ю запись в БЖ). Но вот например маховик на стенде не поставишь. А значит и ТНВД не выставишь точно.
В общем начали мы ваять стенд для заводки из подручных материалов. За основу взяли сильно послуживший нам лист 18-мм фанеры и обрезки различных деревянных изделий:

Ваяем стенд для заводки двигателя

Потом подкатили сборочный стенд под кран:

Стенд под краном

Подвесили двигатель на кран и сняли нагрузку стенда для сборки:

Подвесили двигатель

Отцепили стенд для сборки, выкатили его из под крана, подставили самопальный стенд для заводки и опустили на него дизель:

Опустили на стенд для заводки.

Система питания.

Подключили к аккумулятору стартер и клапан ТНВД сделанными на скорую руку проводами и приготовились к моменту истины — запуску:

Готовы к запуску

И, собственно, сам запуск:

После установки новых промвала с втулкой и маслонасоса (и конечно новой крышки маслозаливной горловины. Наконец-то появилось нормальное давление, двигатель работает ровно — был собран с соблюдением всех моментов и точным выставлением меток, а главное — с душой и для себя. Как и сказано в заголовке — жить будет!

https://www.drive2.ru/l/1500221/, https://www.drive2.ru/l/1540462/, https://www.drive2.ru/l/1581320/

статьи: Установка системы охлаждения для двигателя TD27T в УАЗ Хантер

https://www.youtube.com/watch?v=rYVqxW2fPa4

Установка вентилятора РИФ в

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 [0 Голоса (ов)]

Тэги: дизель ЗМЗ-514, цепь ГРМ

УАЗ Хантер 31519

Источник: http://remont-vaza.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%97%D0%9C%D0%97-514-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%93%D0%A0%D0%9C-%D0%97%D0%9C%D0%97-514-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%97%D0%9C%D0%97-514-%D0%B2-%D0%A3%D0%90%D0%97-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-31519.html

Змз 514 установка зажигания

приветствую камрады!свершилось то к чему я шел последние, почти, три месяца!

практически коллективным разумом, соответственно выражаю особую благодарность Танкисту Brus-rzn и SEVERIA за советы и моральную поддержку, ну и всем остальным кто отвечал на мои дилетантские вопросы.

начнем с предисловия, инструкция нам гласит, выставление правильного угла опережения это совокупность меток ВМТ, распредвала и самого ТНВД, но в первую очередь нельзя забывать о естественном люфте в отверстиях меток а так же если ТНВД снимается с кронштейна то точная настройка меток сбивается. в связи с этим я обратился с вопросом в магазин zmz514, поскольку они в принципе не отказывали в вопросах ну и на сколько я понял занимаются профильным ремонтом. на что поступил ответ «81 страница в руководстве»

соответственно это вариант ответа мне не подходил, поскольку все это уже проделано и в целом штифты все были свободны, но изначально после сборки зажигание было поздним, после настройки методом тыка, двигатель работал вот так:

сам ТНВД крепится тремя болтами со стороны шкива(передний кронштейн) и один болт со стороны аккумулятора снизу(задний кронштейн), после ослабления их, ТНВД будет двигаться от двигателя и обратно, ход примерно 0.5-1 см, в зависимости от разработки отверстий переднего кронштейна, движение ТНВД ОТ двигателя = раннее зажигание, движение ТНВД К двигателю = позднее зажигание.

соответственно зажигание я выставил как можно раньше руководствуясь информацией описанной ранее, но недостаточно, ну и да, я пришел к такому мнению что наш двигатель не должен работать «мягко» — поскольку это признак позднего зажигания, в этом случае у двигателя не будет тяги, увеличится расход и скорее всего он будет дымить аки паровоз при пуске.

Я много ковырял интернеты, и поскольку у нас все таки буржуйская топливная система стал смотреть на ваговские мытарства, пришел к тому что ТНВД настраивают Индикатором часового типа (далее ИЧТ), проще говоря микрометром, и иногда в паре со стробоскопом.

собственно на этом можно закончить поскольку в видео по поводу регулировки объяснено, далее я опишу действия как их понял я, и проблемы с которыми столкнулся.

первая проблема, это ИЧТ установить в ТНВД, поскольку насос расположен таким образом, что заглушка, которая скрывает отверстие c плунжером, находится напротив впуска, а расстояние между ними чуть менее 10 см. и этого недостаточно даже для установки без кронштейна, важно помнить что ИЧТ должен быть установлен идеально ровно, иначе показания будут не точными.

но да ладно, первым делом я просто купил ИЧТ, и долго искал токаря поскольку самостоятельно изготовить кронштейн не вышло, при попытке сверления болта/штуцера было сломано достаточно свёрел чтобы бросить эту затею, сверлил на станке который старше меня раза в два, станок типа 2118-А. собственно мне повезло, я нашел токаря, искал долго и мучительно, когда только подъехал к пром зоне, у входа стоял мужик, страшный и явно пропитый, спрашиваю — Приветствую! тут говорят токарь есть, а как бы его найти? — ну да, есть, я токарь.

вот тебе раз! оказалось что он там и живет, такое ощущение что токарей спецом держат таким вот образом, чтобы не разбежались, не в обиду будет сказано токарям, но у нас в городе реально сложно найти токаря.
гражданин выточил мне вот такую деталь по чертежу

Читать дальше:  Указ президента о списании задолженности по налогам

а прислали вот такой

но ИЧТ все так же не влазит в отверстие, слишком длинный. я пошел ва-банк, но начал не с того. в общем я с дуру подпилил ИЧТ

просчитался я, говоря проще верхняя пимпочка на индикаторе вылазит когда на нижний шток есть воздействие, в общем сквозная эта хрень, и я думал что если я сверну верхнюю, а она и мешалась, то нижняя выпадет или еще что нибудь, в общем испорчу я. но в итоге ИЧТ все равно не влез, твоюж… все равно испортил, после чего разозлившись взял и свернул верхний ограничитель

там был бортик примерно такой же длинны как и сам этот колпачок, его я сточил

в общем в совокупности я померил наконечник и спиленную часть штока, его бы все равно не хватило потому что до плунжера внутри было чуть чуть больше расстояние чем стандартный размер ИЧТ.

позже я наконечник сделаю нормальный, нужно только метчик найти на 2мм

1) выставляем ВМТ штифтами2) скидываем ремень ТНВД3) откручиваем 2 топливных трубки 1 и 2 цилиндра, поскольку они мешают и пробку за ними4) вставляем Индикатор часового типа5) ключом/головкой на 22 крутим шкив ТНВД по часовой стрелке, много крутить не нужно, интуитивно будет понятно, просто нужно поймать момент когда на индикаторе стрелка не будет двигаться совсем — это нижняя мертвая точка плунжера, подводим шкив до того как стрелка чуть колыхнется6) на ИЧТ выставляем ноль поворотом Лимбо (шкала крутится у него)7) теперь самое главное, аккуратно крутим шкив пока не добьемся значения 1.20(это один полный поворот стрелки по шкале и еще 20 единиц) и фиксируем это значение8) накидываем ремень ТНВД и натягиваем, ремень желательно заранее подвести и продеть через ключ, чтобы не перехватывать после, я делал это вдвоем(даже в троем, свояк снизу держал ремень на шкиву) ибо так удобней, значение на ИЧТ уйдет в любом случае главное чтобы это было контролируемо, и не полный оборот а чуть-чуть, у меня ушло на 10 единиц.

9) далее если значение ушло то ослабляем крепление ТНВД и корректируем значение

как и писал выше, ТНВД от двигателя — раньше, ТНВД к двигателю — Позднее, если не получается, то перекидываем зуб и сдвигаем ТНВД
у меня не хватало, нужно было делать раньше, зуб я перекинул от двигателя дальше а сам ТНВД подвинул максимально К двигателю, надеюсь описал понятно

10) как только добиваемся четкого значения 1.20 (как говорится в видео это значение из Еситроника) фиксируем ТНВД на кронштейне, на этом всё

ну и как итог двигатель теперь звучит вот так:

звучит аки песня! холостых чуть добавил ибо двигатель трясло, теперь машина и поехала иначе, нравится!
а вот за расходом я уже буду наблюдать.

Читать дальше:  Peugeot 308 расход топлива

теперь буду переделывать патрубок с турбины на впуск, ибо его смяло и снова давление чуть меньше чем должно быть, ну и может у кого есть чертежи подножек/силовых порогов с креплением на раму, буду благодарен!

спасибо всем кто помогал и всем остальным за внимание!
всем кота!

Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 CRS. Руководство — часть 45

 отсутствие управляющего сигнала от ЭБУ к модулятору или потеря им рабо-

тоспособности клапан рециркуляции будет находиться в закрытом состоянии.

8.1.6 Проверка дымности ОГ на режиме свободного ускорения
Дымность отработавших газов проверяют на станциях технического обслужи-

вания и диагностики по ГОСТ Р 52160 приборами, работающими по принципу про-
свечивания потока отработавших газов (типа AVL 438 или «Хартридж»).

Перед измерением прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидко-

Для проверки шесть раз увеличить частоту вращения коленчатого вала от ми-

нимальной до максимальной, нажимая на педаль акселератора с интервалом не бо-лее 15 с. Измерять показатели следует по максимальному отклонению стрелки при-

бора в последних четырех циклах.

За результат принимают среднее арифметическое по четырем циклам.
Измерение считается точным, если разница в последних четырех циклах не

превышает 6 единиц шкалы прибора.

Результат измерения дымности в режиме свободного ускорения не должен

превышать предельно допустимого значения коэффициента поглощения света, рав-
ного 2,72 м

В случае несоответствия установленной норме необходимо найти и устранить

неисправность (см. «Возможные неисправности двигателя»).

8.1.7 Система впуска воздуха
Уход за системой заключается в периодической очистке корпуса воздушного

фильтра и замене его фильтрующего элемента. Заменять фильтрующий элемент воздушного фильтра также необходимо при снижении мощности двигателя при экс-плуатации автомобиля в запыленной местности или появлении масла в воздухово-

дах системы подачи воздуха в двигатель.

После очистки корпуса рекомендуется проверить герметичность фильтрую-

Периодически рекомендуется проверять герметичность соединений деталей

Внимание! Во время проведения работ по обслуживанию воздушного

фильтра необходимо тщательно предохранять впускные шланги от попадания
посторонних предметов, грязи и песка.

В процессе эксплуатации двигателя ЗМЗ-51432 CRS из-за удлинения цепей привода распределительных валов в следствии износа шарнирных соединений звеньев, происходит изменение фаз газораспределения. При этом ухудшаются показатели двигателя, возникает повышенное дымление отработавших газов, возрастает уровень шума, возможно соударение поршней и клапанов, что может привести к поломке двигателя.

Методика проверки и корректировки фаз газораспределения в двигателе ЗМЗ-51432 CRS

Проверять фазы желательно каждые 15 000 километров пробега. Для проверки фаз газораспределения необходимо извлечь заглушку из отверстия в задней стенке блока цилиндров под установочный штифт коленчатого вала и вставить туда специальный штифт ЗМ 7820-4582 до упора в маховик, снять крышку маслозаливной горловины с крышки клапанов.

Медленно вращая коленчатый вал по часовой стрелке, зажигание должно быть выключено, совместить штифт с пазом маховика, визуально через маслозаливную горловину убедиться, что через отверстие в передней крышке распредвала видно отверстие или часть отверстия в передней шейке распредвала, это свидетельствует, что поршень первого цилиндра находиться в верхней мертвой точке в конце такта сжатия, зафиксировать положение коленчатого вала с помощью штифта ЗМ 7820-4582.

Читать дальше:  Как снять аккумулятор солярис

Вращение коленчатого вала против часовой стрелки, взгляд со стороны шкива, не допускается из-за возможного заклинивания вакуумного насоса.

Оценить визуально величину перекрытия отверстий в первой шейке впускного распределительного вала и в передней крышке распределительных валов. При перекрытии отверстий более 1/3, необходимо произвести корректировку установки распределительных валов с помощью специальных приспособлений ЗМ 7820-4579 и ЗМ 7820-4580.

Порядок действий для корректировки установки распределительных валов следующий :

1. Снять вентилятор с муфтой, ремень привода вентилятора и шкив вентилятора.

2. Снять охладитель рециркулируемых газов, топливопроводы высокого давления, топливные форсунки со шлангами отсечного топлива. Отсоединить шланг вентиляции от патрубка крышки клапанов. Снять крышку клапанов и переднюю крышку головки блока цилиндров с вакуумным насосом.

3. Ослабить на 2-3 оборота стяжные болты звездочек распределительных валов. Спрессовать с помощью молотка и оправки из мягкого металла звездочки вместе с разрезными втулками с распределительных валов для обеспечения свободного вращения звездочек. При спрессовке звездочек не допускать ударов по цепи и зубьям звездочек во избежание их повреждения.

5. Принудительным поворотом звездочки впускного распределительного вала специальным ключом ЗМ 7812-4791, его чертеж находится ниже, против часовой стрелки натянуть рабочую ветвь цепи до устранения слабины и не отпуская ключа, завернуть моментом 98-107.9 Нм (10-11 кгсм) сначала стяжной болт звездочки впускного распределительного вала, затем стяжной болт звездочки выпускного распределительного вала. При необходимости придерживая валы рожковым ключом на 24 за лыски на первой промежуточной шейке.

Во избежание перекоса верхней цепи привода распределительных валов, вызывающего повышенный износ зубьев звездочек и цепей, не допускать образования зазоров между торцами звездочек и первых опорных шеек распределительных валов.

6. Извлечь установочный штифт коленчатого вала, повернуть коленчатый вал на два оборота, 720 градусов, и вновь зафиксировать коленчатый вал штифтом. При этом установочные отверстия распределительных валов и передней крышки должны совпадать и штифты приспособления ЗМ 7820-4579 должны свободно входить и выходить из этих отверстий.

7. Установить вакуумный насос в сборе с передней крышкой головки блока цилиндров с новой прокладкой и крышку клапанов.

При проведения нескольких корректировок установки распределительных валов удлинение цепи может достигнуть критической величины, при которой стопорное кольцо плунжера гидронатяжителя может выйти из корпуса гидронатяжителя до последней канавки корпуса, при этом натяжитель и привод распределительных валов будут работать с ударными нагрузками, что приведет к быстрому разрушению звеньев цепей и зубьев звездочек, соударению клапанов с поршнями и поломке двигателя.

После проведения трех корректировок установки распределительных валов, цепи рекомендуется заменить совместно со звездочками, так как ресурс новых цепей при работе с изношенными звездочками будет значительно снижен.

• Зимние шины для шкода йети какие лучше
• Знак движение по полосам пдд

Источник: https://dtp-avarii.ru/zmz-514-ustanovka-zazhiganija/

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

 Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

• зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
• после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

• строго по меткам (при условии наличия таковых);
• методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Отсутствие положительных сдвигов в работе мотора потребует осуществления проворота топливного насоса вокруг оси. Путем таких проворачиваний необходимо вывести мотор на оптимальный режим работы. Лучшим вариантом станет работа дизеля в таком режиме, когда остается совсем немного до начала проявления детонации. Сами детонационные стуки хорошо заметны в звуке работы ДВС.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

• Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
• После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
• Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
• Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
• Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Источник: http://KrutiMotor.ru/zazhiganie-na-dizele/